Cusco fora do circuito turístico: os lugares que a maioria dos visitantes nunca encontra
Além da Plaza de Armas e da fila de Machu Picchu, existe uma segunda Cusco — descoberta numa terceira visita, quase por acaso. Aqui estão os bairros, ruínas e rituais que a maioria dos visitantes de primeira viagem simplesmente ignora.
| Ideal para | Quem já visitou antes, viajantes de ritmo lento, quem tem 5+ dias |
| Custo | Na maioria gratuito; as ruínas fazem parte do Boleto Turístico (S/130 completo, S/70 para um circuito) |
| Como se locomover | A pé + táxis curtos (S/5–15) |
| Melhor horário | Manhãs de dia útil, baixa temporada para menos gente |
| Tempo necessário | Meio dia a um dia extra inteiro |
Há duas versões de Cusco
A primeira versão é a que todo mundo conhece: a Plaza de Armas, a catedral, a fila para o trem a Machu Picchu, os restaurantes da rua Plateros, as lojas de artesanato em San Blas. Essa versão não é ruim — existe porque é genuinamente boa — mas é também a versão que aproximadamente dois milhões de pessoas por ano vivenciam mais ou menos na mesma ordem.
A segunda versão exige um pouco mais de tempo e a disposição de entrar em ruas que não aparecem no itinerário padrão. Encontrei-a por acidente na minha terceira visita, quando já havia feito o circuito habitual duas vezes e comecei a preencher as manhãs com caminhadas aleatórias. O que encontrei me surpreendeu.
Se você ainda está decidindo quanto tempo a cidade merece, vale a pena ler primeiro o guia sobre quantos dias ficar em Cusco e o plano de aclimatação em Cusco: passear é muito mais agradável quando o corpo para de reclamar da altitude, e o centro histórico de Cusco é uma ótima base para tudo isso.
O cemitério de Almudena
A maioria dos visitantes do Mercado de San Pedro está tão concentrada no próprio mercado que jamais nota o que fica a dez minutos morro acima: o cemitério de Almudena, um dos espaços mais atmosféricos de Cusco e praticamente sem turistas.
O cemitério ocupa uma encosta acima do bairro de Belén e está estruturado em camadas verticais — no centro, a antiga seção de sepultamentos coloniais com lápides esculpidas e capelas barrocas; nas bordas, longos muros de nichos empilhados seis ou sete andares, muitos decorados com fotografias, flores de plástico e nomes pintados à mão. Nas manhãs de domingo, as famílias vêm limpar e repintar os nichos, queimar incênsio e deixar oferendas de comida. O lugar inteiro é uma sobreposição viva de ritual católico e andino, e é mais genuinamente cusquenho do que qualquer coisa que acontece perto da Plaza.
A entrada é gratuita, não há guias para contratar e não há placas mandando respeitar. Apenas seja respeitoso.
Qenqo: o afloramento de calcário esculpido
A maioria dos visitantes que faz um tour pela cidade para brevemente no Sacsayhuamán e segue em frente sem visitar os três sítios menores alguns quilômetros acima, na estrada de Pisac. Desses três — Tambomachay, Puca Pucara e Qenqo — é Qenqo que mais recompensa o tempo dedicado.
Qenqo é um afloramento de calcário natural que os incas esculpiram num sítio cerimonial: canais cortados na rocha para oferendas líquidas (provavelmente sangue e chicha), uma câmara de caverna sob o afloramento principal com um altar esculpido, nichos para colocação de ídolos e o contorno de um puma esculpido que só se resolve quando se sabe onde procurar. As interpretações são disputadas — os canais podem ter sido para água, sangue ou chicha — e essa incerteza é parte do que o torna interessante.
Vá numa manhã de semana na entressafra e você pode ter vinte minutos sozinho com ele. O mesmo sítio numa tarde de sábado em julho terá três grupos de turismo chegando simultaneamente. Faça um passeio guiado a pé por San Blas se quiser o contexto de um local sobre o bairro antes de explorá-lo sozinho à noite.
Qenqo fica ao lado de seus vizinhos na mesma estrada, todos apresentados na página de destino sobre Tambomachay, Qenqo e Puka Pukara. A entrada normalmente é feita com o ingresso turístico, então o guia do ingresso turístico de Cusco e a explicação do Boleto Turístico mostram o que está incluído antes de você pagar na bilheteria. Se você está em dúvida se o passe vale a pena para uma viagem tranquila como esta, o veredito pessoal sobre o Boleto Turístico no blog traz uma opinião pessoal.
O bairro de San Blas à noite
San Blas está no mapa turístico padrão, mas a versão que aparece lá é a diurna: oficinas, galerias, o famoso púlpito de madeira entalhada na capelinha. A versão noturna é diferente.
Nas noites — especialmente de quinta a sábado — o bairro se transforma num dos lugares mais tranquilos para comer e beber na cidade. Um conjunto de pequenos restaurantes na Carmen Bajo e nas ruas que partem dela funciona sem menus pendurados lá fora e sem sinalização em inglês. A comida é andina em vez de peruana-turística: estofado, timpo, puchero, sopas feitas com chuño (batata desidratada pelo frio). Os preços ficam em torno de 12–18 PEN por prato principal.
Tive uma das melhores refeições de toda aquela viagem — uma tigela de chairo (uma sopa andina espessa com chuño, carne bovina, legumes e trigo torrado) — numa sala que tinha talvez doze lugares e uma televisão no canto passando futebol peruano. Ninguém naquela sala era turista, exceto eu.
A mesma lógica vale para o resto da gastronomia local: o guia da comida peruana e o guia da comida de Cusco e dos Andes explicam os pratos que você vai encontrar nesses cardápios pequenos, e o guia de comida do mercado de San Pedro é a companhia diurna de uma noite em San Blas. Para uma refeição mais formal em outra noite, os melhores restaurantes de Cusco cobrem o outro extremo do espectro.
O vale sul: Tipón e Pikillacta
A maioria das excursões de um dia ao Vale Sagrado vai a noroeste de Cusco, em direção a Pisac e Ollantaytambo. Muito poucas vão a sudeste, onde o vale sul abriga dois sítios que são, de formas diferentes, mais interessantes do que qualquer coisa no circuito padrão.
Tipón é um complexo inca agrícola e hidráulico a cerca de 24 quilômetros de Cusco. Os terraços são intrincados e bem preservados, mas o motivo para ir é a água: canais e fontes projetados para levar água de uma nascente no topo do sítio pelos terraços num fluxo visível e contínuo. A engenharia hidráulica é tão precisa que a água ainda corre hoje. Fiquei lá noventa minutos e vi três outros visitantes.
Pikillacta, alguns quilômetros mais adiante, é pré-inca: uma cidade Wari do século VIII ao IX, um dos poucos sítios significativos pré-incas na região de Cusco. Está parcialmente não escavado e parcialmente não restaurado — compostos murados de pedra clara que parecem genuinamente remotos em vez de curados.
A forma mais fácil de chegar aos dois é contratar um táxi em Cusco por meio período, o que custa cerca de 80–100 PEN de ida e volta.
O guia do passeio de um dia pelo Vale Sul detalha melhor o roteiro, e o guia completo do Vale Sagrado é um contraste útil se você quiser comparar o tranquilo sudeste com o noroeste, mais movimentado. Antes de negociar com um motorista, vale a pena ler as dicas de táxi e dinheiro em Cusco.
Chinchero num dia que não é de mercado
Chinchero está no circuito padrão do Vale Sagrado e, nos dias de mercado, é merecidamente popular: o mercado é genuíno (têxteis, legumes, comércio local), os terraços incas acima da aldeia são dramáticos e a igreja colonial construída sobre o palácio inca tem afrescos que valem ver.
O que poucos visitantes sabem é que Chinchero num dia que não é de mercado é uma experiência completamente diferente. As cooperativas de tecelagem que demonstram técnicas têxteis andinas ainda funcionam durante toda a semana, e sem a multidão dos ônibus de turismo você pode passar uma hora com uma tecelã que vai mostrar todo o processo — desde a lã bruta de alpaca até a tingição natural com plantas, insetos e cochonilha — sem ser apressado. O guia de tecelagem de Chinchero explica em detalhes o que você vai ver.
As cooperativas não cobram entrada e não exigem que você compre nada, embora os têxteis sejam bonitos e tenham preços justos. Comprei uma pequena tapeçaria tingida naturalmente na minha segunda visita e ainda está na minha parede.
A caminhada de Sacsayhuamán a Q’enqo pelo cume
Esta não é uma trilha que aparece em nenhum guia que consultei. É, no entanto, uma caminhada que fiz duas vezes e que oferece as melhores vistas elevadas de Cusco com quase nenhuma outra pessoa.
Depois de visitar Sacsayhuamán, em vez de retornar à cidade, caminhe a leste pelo cume acima do sítio em direção às áreas cerimoniais incas. O caminho é informal — trilha de gado mais do que trilha turística — mas claro o suficiente. Em trinta minutos você chega ao platô acima de Qenqo e pode descer ao sítio por cima, ganhando uma perspectiva sobre a paisagem de calcário esculpido que você não consegue pela entrada principal.
Reserve três horas para o circuito completo, use calçado adequado e leve água. O guia de sítios arqueológicos de Cusco tem um mapa completo da área ao redor.
Se preferir deixar a viagem mais variada, outros cantos mais tranquilos são apresentados em outras partes do site: o guia do Vale Vermelho, o passeio de um dia a Palccoyo e o próprio Palccoyo, além do relato em Palccoyo, o arco-íris tranquilo. Para um ritmo mais lento no vale, viajar devagar pelo Vale Sagrado é a companhia mais próxima desta página.
A lição real
Cusco recompensa a lentidão. A cidade que se revela a alguém que passa dez dias e caminha sem propósito definido é genuinamente diferente da cidade vista em três dias apressados entre o aeroporto e Machu Picchu. Os sítios famosos valem a visita. Mas a segunda camada — aquela que se encontra seguindo uma rua ainda não experimentada — é a que fica.
Quando realmente vale a pena procurar isso
Nada disso funciona bem numa primeira visita com agenda apertada — você precisa fazer o circuito padrão primeiro, tanto porque os locais famosos realmente merecem o tempo quanto porque você precisa de uma referência para reconhecer o que há de diferente nessa segunda camada. Se você está planejando uma estadia mais longa, o guia dos melhores passeios de um dia saindo de Cusco e o guia dos sítios arqueológicos de Cusco têm versões mais estruturadas de parte do que está aqui, úteis se você quiser um plano em vez de pura deriva.
Se o circuito padrão ainda está pela frente, vale a pena resolvê-lo primeiro. Uma viagem como um roteiro de vários dias combinando o Vale Sagrado e Machu Picchu cobre os principais sítios numa única reserva, o que deixa suas manhãs livres em Cusco para os cantos mais tranquilos descritos acima. O guia completo de Machu Picchu explica como encaixar a cidadela em meio a todo o resto.
Uma nota sobre respeito, não apenas novidade
Alguns desses lugares — o cemitério de Almudena, acima de tudo — não são atrações turísticas como Sacsayhuamán ou a Plaza. São lugares onde os cusquenhos praticam a vida cotidiana e o ritual. Visitar com curiosidade é bem-vindo; visitar como se fosse um cenário de fotos, não. O mesmo vale para os restaurantes familiares de San Blas à noite e as cooperativas de tecelagem em Chinchero — compre algo se puder, peça permissão antes de fotografar pessoas, e siga o ritmo que o lugar impõe em vez do seu próprio roteiro.
