Cusco fora do circuito turístico: os lugares que a maioria dos visitantes nunca encontra

Há duas versões de Cusco

A primeira versão é a que todo mundo conhece: a Plaza de Armas, a catedral, a fila para o trem a Machu Picchu, os restaurantes da rua Plateros, as lojas de artesanato em San Blas. Essa versão não é ruim — existe porque é genuinamente boa — mas é também a versão que aproximadamente dois milhões de pessoas por ano vivenciam mais ou menos na mesma ordem.

A segunda versão exige um pouco mais de tempo e a disposição de entrar em ruas que não aparecem no itinerário padrão. Encontrei-a por acidente na minha terceira visita, quando já havia feito o circuito habitual duas vezes e comecei a preencher as manhãs com caminhadas aleatórias. O que encontrei me surpreendeu.

O cemitério de Almudena

A maioria dos visitantes do Mercado de San Pedro está tão concentrada no próprio mercado que jamais nota o que fica a dez minutos morro acima: o cemitério de Almudena, um dos espaços mais atmosféricos de Cusco e praticamente sem turistas.

O cemitério ocupa uma encosta acima do bairro de Belén e está estruturado em camadas verticais — no centro, a antiga seção de sepultamentos coloniais com lápides esculpidas e capelas barrocas; nas bordas, longos muros de nichos empilhados seis ou sete andares, muitos decorados com fotografias, flores de plástico e nomes pintados à mão. Nas manhãs de domingo, as famílias vêm limpar e repintar os nichos, queimar incênsio e deixar oferendas de comida. O lugar inteiro é uma sobreposição viva de ritual católico e andino, e é mais genuinamente cusquenho do que qualquer coisa que acontece perto da Plaza.

A entrada é gratuita, não há guias para contratar e não há placas mandando respeitar. Apenas seja respeitoso.

Qenqo: o afloramento de calcário esculpido

A maioria dos visitantes que faz um tour pela cidade para brevemente no Sacsayhuamán e segue em frente sem visitar os três sítios menores alguns quilômetros acima, na estrada de Pisac. Desses três — Tambomachay, Puca Pucara e Qenqo — é Qenqo que mais recompensa o tempo dedicado.

Qenqo é um afloramento de calcário natural que os incas esculpiram num sítio cerimonial: canais cortados na rocha para oferendas líquidas (provavelmente sangue e chicha), uma câmara de caverna sob o afloramento principal com um altar esculpido, nichos para colocação de ídolos e o contorno de um puma esculpido que só se resolve quando se sabe onde procurar. As interpretações são disputadas — os canais podem ter sido para água, sangue ou chicha — e essa incerteza é parte do que o torna interessante.

Vá numa manhã de semana na entressafra e você pode ter vinte minutos sozinho com ele. O mesmo sítio numa tarde de sábado em julho terá três grupos de turismo chegando simultaneamente.

O bairro de San Blas à noite

San Blas está no mapa turístico padrão, mas a versão que aparece lá é a diurna: oficinas, galerias, o famoso púlpito de madeira entalhada na capelinha. A versão noturna é diferente.

Nas noites — especialmente de quinta a sábado — o bairro se transforma num dos lugares mais tranquilos para comer e beber na cidade. Um conjunto de pequenos restaurantes na Carmen Bajo e nas ruas que partem dela funciona sem menus pendurados lá fora e sem sinalização em inglês. A comida é andina em vez de peruana-turística: estofado, timpo, puchero, sopas feitas com chuño (batata desidratada pelo frio). Os preços ficam em torno de 12–18 PEN por prato principal.

Tive uma das melhores refeições de toda aquela viagem — uma tigela de chairo (uma sopa andina espessa com chuño, carne bovina, legumes e trigo torrado) — numa sala que tinha talvez doze lugares e uma televisão no canto passando futebol peruano. Ninguém naquela sala era turista, exceto eu.

O vale sul: Tipón e Pikillacta

A maioria das excursões de um dia ao Vale Sagrado vai a noroeste de Cusco, em direção a Pisac e Ollantaytambo. Muito poucas vão a sudeste, onde o vale sul abriga dois sítios que são, de formas diferentes, mais interessantes do que qualquer coisa no circuito padrão.

Tipón é um complexo inca agrícola e hidráulico a cerca de 24 quilômetros de Cusco. Os terraços são intrincados e bem preservados, mas o motivo para ir é a água: canais e fontes projetados para levar água de uma nascente no topo do sítio pelos terraços num fluxo visível e contínuo. A engenharia hidráulica é tão precisa que a água ainda corre hoje. Fiquei lá noventa minutos e vi três outros visitantes.

Pikillacta, alguns quilômetros mais adiante, é pré-inca: uma cidade Wari do século VIII ao IX, um dos poucos sítios significativos pré-incas na região de Cusco. Está parcialmente não escavado e parcialmente não restaurado — compostos murados de pedra clara que parecem genuinamente remotos em vez de curados.

A forma mais fácil de chegar aos dois é contratar um táxi em Cusco por meio período, o que custa cerca de 80–100 PEN de ida e volta.

Chinchero num dia que não é de mercado

Chinchero está no circuito padrão do Vale Sagrado e, nos dias de mercado, é merecidamente popular: o mercado é genuíno (têxteis, legumes, comércio local), os terraços incas acima da aldeia são dramáticos e a igreja colonial construída sobre o palácio inca tem afrescos que valem ver.

O que poucos visitantes sabem é que Chinchero num dia que não é de mercado é uma experiência completamente diferente. As cooperativas de tecelagem que demonstram técnicas têxteis andinas ainda funcionam durante toda a semana, e sem a multidão dos ônibus de turismo você pode passar uma hora com uma tecelã que vai mostrar todo o processo — desde a lã bruta de alpaca até a tingição natural com plantas, insetos e cochonilha — sem ser apressado. O guia de tecelagem de Chinchero explica em detalhes o que você vai ver.

As cooperativas não cobram entrada e não exigem que você compre nada, embora os têxteis sejam bonitos e tenham preços justos. Comprei uma pequena tapeçaria tingida naturalmente na minha segunda visita e ainda está na minha parede.

A caminhada de Sacsayhuamán a Q’enqo pelo cume

Esta não é uma trilha que aparece em nenhum guia que consultei. É, no entanto, uma caminhada que fiz duas vezes e que oferece as melhores vistas elevadas de Cusco com quase nenhuma outra pessoa.

Depois de visitar Sacsayhuamán, em vez de retornar à cidade, caminhe a leste pelo cume acima do sítio em direção às áreas cerimoniais incas. O caminho é informal — trilha de gado mais do que trilha turística — mas claro o suficiente. Em trinta minutos você chega ao platô acima de Qenqo e pode descer ao sítio por cima, ganhando uma perspectiva sobre a paisagem de calcário esculpido que você não consegue pela entrada principal.

Reserve três horas para o circuito completo, use calçado adequado e leve água. O guia de sítios arqueológicos de Cusco tem um mapa completo da área ao redor.

A lição real

Cusco recompensa a lentidão. A cidade que se revela a alguém que passa dez dias e caminha sem propósito definido é genuinamente diferente da cidade vista em três dias apressados entre o aeroporto e Machu Picchu. Os sítios famosos valem a visita. Mas a segunda camada — aquela que se encontra seguindo uma rua ainda não experimentada — é a que fica.