Cusco fuori dai sentieri battuti: i posti che la maggior parte dei visitatori non trova mai

Esistono due versioni di Cusco

La prima versione è quella che tutti ottengono: la Plaza de Armas, la cattedrale, la fila per il treno di Machu Picchu, i ristoranti di via Plateros, i negozi di tessuti a San Blas. Questa versione non è cattiva — esiste perché è genuinamente buona — ma è anche la versione che circa due milioni di persone all’anno sperimentano all’incirca nello stesso ordine.

La seconda versione richiede un po’ più di tempo e la volontà di svoltare in strade che non appaiono nell’itinerario standard. L’ho trovata per caso alla mia terza visita, quando avevo già fatto il circuito solito due volte e ho iniziato a riempire le mattine con passeggiate casuali. Quello che ho trovato mi ha sorpreso.

Il cimitero di Almudena

La maggior parte dei visitatori al mercato di San Pedro sono così concentrati sul mercato stesso che non notano mai cosa si trova a dieci minuti su per la collina: il cimitero di Almudena, uno degli spazi più suggestivi di Cusco e quasi completamente privo di turisti.

Il cimitero occupa un fianco di collina sopra il quartiere di Belén ed è strutturato in strati verticali — al centro, la vecchia sezione coloniale con lapidi scolpite e cappelle barocche; ai bordi, lunghe pareti di tombe a nicchia impilate sei o sette livelli in alto, molte decorate con fotografie, fiori di plastica e nomi dipinti a mano. La domenica mattina le famiglie vengono a pulire e ridipingere le nicchie, bruciando incenso e lasciando offerte di cibo. L’intero posto è una sovrapposizione vivente di rituale cattolico e andino ed è più genuinamente cusqueño di qualsiasi cosa accada nei pressi della Plaza.

L’ingresso è gratuito e non ci sono guide da assumere né cartelli che ti avvertono di essere rispettoso. Sii semplicemente rispettoso.

Qenqo: l’affioramento di calcare scolpito

La maggior parte dei visitatori che fanno un tour della città si ferma brevemente a Sacsayhuamán e prosegue senza visitare i tre siti minori a qualche chilometro lungo la strada per Pisac. Tra quei tre — Tambomachay, Puca Pucara e Qenqo — è Qenqo quello che merita più tempo.

Qenqo è un affioramento naturale di calcare che gli Inca hanno scolpito trasformandolo in un sito cerimoniale: canali incisi nella roccia per offerte liquide (probabilmente sangue e chicha), una camera-grotta sotto l’affioramento principale con un altare scolpito, nicchie per la collocazione di idoli e il profilo di un puma scolpito che si risolve solo quando sai dove guardare. Le interpretazioni sono dibattute — i canali potrebbero essere stati per l’acqua, per il sangue, per la chicha — e questa incertezza fa parte di ciò che lo rende interessante.

Vai un mattino feriale nella bassa stagione e potresti avere venti minuti da solo con il sito. Lo stesso sito un sabato pomeriggio a luglio avrà tre gruppi turistici che arrivano contemporaneamente.

Il barrio di San Blas di notte

San Blas è sulla mappa turistica standard, ma la versione che appare lì è quella diurna: laboratori, gallerie, il famoso pulpito in legno intagliato nella cappella. La versione notturna è diversa.

Nelle serate — specialmente dal giovedì al sabato — il quartiere diventa uno dei posti più rilassati dove mangiare e bere in città. Un gruppo di piccoli ristoranti su Carmen Bajo e nelle vie adiacenti opera senza menù affissi fuori e senza segnaletica in inglese. Il cibo è andino piuttosto che peruviano-turistico: estofado, timpo, puchero, zuppe fatte con chuño (patata liofilizzata). I prezzi si aggirano intorno a 12–18 PEN per un secondo.

Ho avuto uno dei migliori pasti di tutto quel viaggio — una ciotola di chairo (una zuppa andina densa con chuño, manzo, verdure e grano tostato) — in una sala che sedeva forse dodici persone e aveva un televisore nell’angolo che trasmetteva il calcio peruviano. In quella stanza nessuno era un turista tranne me.

La valle del sud: Tipón e Pikillacta

La maggior parte delle gite nella Valle Sacra vanno a nordovest di Cusco verso Pisac e Ollantaytambo. Pochissime vanno a sudest, dove la valle del sud contiene due siti che sono, in modi diversi, più interessanti di qualsiasi cosa nel circuito standard.

Tipón è un complesso agricolo e idraulico Inca a circa 24 chilometri da Cusco. Le terrazze sono intricate e ben conservate, ma il motivo per andarci è l’acqua: canali e fontane progettati per portare l’acqua da una sorgente in cima al sito giù attraverso le terrazze in un flusso continuo visibile. L’ingegneria idraulica è così precisa che l’acqua scorre ancora oggi. Ero lì per novanta minuti e ho visto tre altri visitatori.

Pikillacta, pochi chilometri più avanti, è pre-Inca: una città Wari dell’VIII–IX secolo, uno dei pochi siti pre-Inca significativi nella regione di Cusco. È in parte non scavata e in parte non restaurata — complessi murari di pietra pallida che sembrano genuinamente remoti piuttosto che curati.

Il modo più semplice per raggiungere entrambi è noleggiare un taxi a Cusco per mezza giornata, il che costa circa 80–100 PEN andata e ritorno.

Chinchero in un giorno non di mercato

Chinchero è nel circuito standard della Valle Sacra, e nei giorni di mercato è giustamente popolare: il mercato è genuino (tessuti, verdure, commercio locale), le terrazze Inca sopra il villaggio sono spettacolari e la chiesa coloniale costruita sopra il palazzo Inca ha affreschi che vale la pena vedere.

Quello che pochi visitatori sanno è che Chinchero in un giorno non di mercato è un’esperienza completamente diversa. Le cooperative di tessitura che dimostrano le tecniche tessili andine operano per tutta la settimana, e senza la folla dei pullman turistici puoi trascorrere un’ora con una tessitrice che ti mostrerà l’intero processo — dal vello di alpaca grezzo fino alla tintura naturale con piante, insetti e cocciniglia — senza essere sollecitato ad andare. La guida alla tessitura di Chinchero spiega in dettaglio quello che vedrai.

Le cooperative non fanno pagare l’ingresso e non richiedono l’acquisto di nulla, anche se i tessuti sono belli e a prezzi onesti. Alla mia seconda visita ho comprato un piccolo arazzo tinto naturalmente che è ancora sul mio muro.

La camminata da Sacsayhuamán a Q’enqo lungo il crinale

Questo non è un sentiero che appare in nessuna guida che abbia consultato. È, però, una camminata che ho fatto due volte e che offre le migliori vedute elevate di Cusco con quasi nessun’altra persona.

Dopo aver visitato Sacsayhuamán, invece di tornare in città, cammina verso est lungo il crinale sopra il sito in direzione delle aree cerimoniali Inca. Il sentiero è informale — più una pista per il bestiame che un sentiero turistico — ma abbastanza chiaro. Entro trenta minuti raggiungi l’altopiano sopra Qenqo e puoi scendere al sito dall’alto, ottenendo una prospettiva sul paesaggio di calcare scolpito che non puoi ottenere dall’ingresso principale.

Calcola tre ore per il giro completo, indossa buone calzature e porta acqua. La guida ai siti archeologici di Cusco ha una mappa completa dell’area circostante.

La vera lezione

Cusco ricompensa la lentezza. La città che si rivela a chi trascorre dieci giorni camminando senza scopo è genuinamente diversa dalla città vista in tre giorni frenetici tra aeroporto e Machu Picchu. I siti famosi meritano la visita. Ma il secondo livello — quello che trovi seguendo una strada che non hai ancora percorso — è quello che ti resta.