Cusco fuera de los circuitos turísticos: los lugares que la mayoría nunca encuentra
Hay dos versiones de Cusco
La primera es la que todo el mundo ve: la Plaza de Armas, la catedral, la cola para el tren a Machu Picchu, los restaurantes de la calle Plateros, las tiendas de textiles en San Blas. Esta versión no está mal — existe porque es genuinamente buena — pero también es la versión que aproximadamente dos millones de personas al año experimentan más o menos en el mismo orden.
La segunda versión requiere un poco más de tiempo y disposición para adentrarse en calles que no aparecen en el itinerario estándar. La encontré por accidente en mi tercera visita, cuando ya había completado el circuito habitual dos veces y empecé a llenar las mañanas caminando sin rumbo. Lo que encontré me sorprendió.
El cementerio de la Almudena
La mayoría de los visitantes al mercado de San Pedro están tan concentrados en el propio mercado que nunca se fijan en lo que hay diez minutos cuesta arriba: el cementerio de la Almudena, uno de los espacios más evocadores de Cusco y casi completamente libre de turistas.
El cementerio ocupa una ladera sobre el barrio de Belén y está organizado en capas verticales: en el centro, la antigua sección funeraria colonial con lápidas talladas y capillas barrocas; en los bordes, largas paredes de tumbas en nichos apilados seis o siete pisos, muchos decorados con fotografías, flores de plástico y nombres pintados a mano. Los domingos por la mañana vienen familias a limpiar y repintar los nichos, quemando incienso y dejando ofrendas de comida. El lugar entero es una superposición viva del ritual católico y andino, y es más genuinamente cusqueño que cualquier cosa que ocurra cerca de la Plaza.
La entrada es gratuita, no hay guías para contratar ni carteles que te adviertan de ser respetuoso. Solo sé respetuoso.
Qenqo: el afloramiento de piedra caliza tallada
La mayoría de los visitantes que hacen un tour por la ciudad se detienen brevemente en Sacsayhuamán y siguen sin visitar los tres sitios más pequeños a unos kilómetros por la carretera de Pisac. De esos tres — Tambomachay, Puca Pucara y Qenqo — es Qenqo el que más recompensa con tiempo.
Qenqo es un afloramiento natural de piedra caliza que los Inca tallaron para convertirlo en un sitio ceremonial: canales cortados en la roca para ofrendas líquidas (probablemente sangre y chicha), una cámara en cueva bajo el afloramiento principal con un altar tallado, nichos para la colocación de ídolos y un contorno de puma tallado que solo se resuelve cuando sabes dónde buscarlo. Las interpretaciones son disputadas — los canales pueden haber sido para agua, para sangre, para chicha — y esa incertidumbre es parte de lo que lo hace interesante.
Ve un día de semana por la mañana en temporada baja y puede que tengas veinte minutos a solas con él. El mismo sitio un sábado por la tarde en julio tendrá tres grupos turísticos llegando a la vez.
El barrio de San Blas de noche
San Blas está en el mapa turístico estándar, pero la versión que aparece allí es la diurna: talleres, galerías, el famoso púlpito de madera tallada en la capilla. La versión nocturna es diferente.
Por las noches — especialmente de jueves a sábado — el barrio se convierte en uno de los lugares más relajados para comer y beber en la ciudad. Un grupo de pequeños restaurantes en Carmen Bajo y las calles adyacentes funcionan sin menús pegados en la entrada y sin señalización en inglés. La comida es andina más que peruano-turística: estofado, timpo, puchero, sopas hechas con chuño (papa liofilizada). Los precios rondan los 12–18 PEN por un plato principal.
Una de las mejores comidas de ese viaje completo — un tazón de chairo (una espesa sopa andina con chuño, carne, verduras y trigo tostado) — la tuve en una sala que cabría unas doce personas y tenía un televisor en el rincón mostrando fútbol peruano. Nadie en esa sala era turista excepto yo.
El valle sur: Tipón y Pikillacta
La mayoría de las excursiones de un día al Valle Sagrado van hacia el noroeste desde Cusco, hacia Pisac y Ollantaytambo. Muy pocas van hacia el sureste, donde el valle sur contiene dos sitios que son, de maneras diferentes, más interesantes que cualquier cosa del circuito estándar.
Tipón es un complejo agrícola e hidráulico inca a unos 24 kilómetros de Cusco. El aterrazamiento es intrincado y está bien conservado, pero la razón para ir es el agua: canales y fuentes diseñadas para llevar el agua desde un manantial en lo alto del sitio hacia abajo a través de las terrazas en un flujo continuo y visible. La ingeniería hidráulica es tan precisa que el agua todavía corre hoy. Estuve noventa minutos y vi a tres visitantes más.
Pikillacta, a pocos kilómetros más adelante, es preinca: una ciudad Wari del siglo VIII-IX, uno de los pocos sitios preincas significativos en la región de Cusco. Está parcialmente sin excavar y parcialmente sin restaurar — recintos amurallados de piedra pálida que se sienten genuinamente remotos más que curados.
La forma más fácil de llegar a ambos es contratar un taxi en Cusco para medio día, lo que cuesta alrededor de 80–100 PEN de ida y vuelta.
Chinchero en un día sin mercado
Chinchero está en el circuito turístico estándar del Valle Sagrado, y en los días de mercado es merecidamente popular: el mercado es genuino (textiles, verduras, comercio local), el aterrazamiento inca sobre el pueblo es dramático y la iglesia colonial construida sobre el palacio inca tiene murales que vale la pena ver.
Lo que pocos visitantes saben es que Chinchero en un día sin mercado es una experiencia completamente diferente. Las cooperativas de tejedoras que demuestran técnicas textiles andinas siguen funcionando toda la semana, y sin la multitud de autobuses turísticos puedes pasar una hora con una tejedora que te mostrará todo el proceso — desde la lana cruda de alpaca hasta el teñido natural con plantas, insectos y cochinilla — sin que te apresuren. La guía de tejido de Chinchero explica en detalle lo que verás.
Las cooperativas no cobran entrada y no te exigen comprar nada, aunque los textiles son hermosos y tienen un precio justo. Compré un pequeño tapiz teñido de forma natural en mi segunda visita y todavía está colgado en mi pared.
El paseo de Sacsayhuamán a Q’enqo por la cresta
Este no es un sendero que aparezca en ninguna guía que haya consultado. Sin embargo, es un paseo que he hecho dos veces y que ofrece las mejores vistas elevadas de Cusco con casi nadie más en el camino.
Después de visitar Sacsayhuamán, en lugar de regresar a la ciudad, camina hacia el este por la cresta sobre el sitio hacia las áreas ceremoniales incas. El camino es informal — más una pista de ganado que un sendero turístico — pero suficientemente claro. En treinta minutos llegas a la meseta sobre Qenqo y puedes descender al sitio desde arriba, dándote una perspectiva del paisaje de piedra caliza tallada que no puedes obtener desde la entrada principal.
Calcula tres horas para el circuito completo, lleva buen calzado y agua. La guía de sitios arqueológicos de Cusco tiene un mapa completo de la zona circundante.
La verdadera lección
Cusco recompensa la lentitud. La ciudad que se revela a alguien que pasa diez días y camina sin propósito es genuinamente diferente a la ciudad vista en tres días apresurados entre el aeropuerto y Machu Picchu. Los sitios famosos merecen la visita. Pero la segunda capa — la que encuentras siguiendo una calle que no has probado antes — es la que se queda contigo.