Cusco hors des sentiers battus : les endroits que la plupart des visiteurs ne trouvent jamais

Il existe deux versions de Cusco

La première est celle que tout le monde obtient : la Plaza de Armas, la cathédrale, la queue pour le train du Machu Picchu, les restaurants de la rue Plateros, les boutiques de textiles de San Blas. Cette version n’est pas mauvaise — elle existe parce qu’elle est genuinement bonne — mais c’est aussi celle que deux millions de personnes par an vivent à peu près dans le même ordre.

La seconde version demande un peu plus de temps et la volonté de s’engager dans des rues qui n’apparaissent pas sur l’itinéraire habituel. Je l’ai découverte par hasard lors de ma troisième visite, quand j’avais déjà fait le circuit classique deux fois et que je me mettais à errer le matin au hasard. Ce que j’ai trouvé m’a surpris.

Le cimetière Almudena

La plupart des visiteurs du marché San Pedro sont tellement concentrés sur le marché lui-même qu’ils ne remarquent jamais ce qui se trouve dix minutes en montant : le cimetière Almudena, l’un des espaces les plus atmosphériques de Cusco et presque totalement épargné par les touristes.

Le cimetière occupe un flanc de colline au-dessus du quartier Belén et se structure en couches verticales — au centre, l’ancienne section funéraire coloniale avec des stèles sculptées et des chapelles baroques ; sur les bords, de longues parois de niches funéraires empilées sur six ou sept niveaux, beaucoup décorées de photos, de fleurs en plastique et de noms peints à la main. Le dimanche matin, les familles viennent nettoyer et repeindre les niches, brûler de l’encens et déposer des offrandes de nourriture. L’endroit entier est un vivant superposition de rituel catholique et andin, et il est plus authentiquement cusqueño que tout ce qui se passe près de la Plaza.

L’entrée est gratuite, il n’y a pas de guides à louer et pas de panneaux vous demandant d’être respectueux. Soyez juste respectueux.

Qenqo : l’affleurement de calcaire sculpté

La plupart des visiteurs qui prennent une visite guidée de la ville s’arrêtent brièvement à Sacsayhuamán et repartent sans visiter les trois sites plus petits qui se trouvent à quelques kilomètres sur la route de Pisac. Des trois — Tambomachay, Puca Pucara et Qenqo — c’est Qenqo qui mérite le plus de temps.

Qenqo est un affleurement naturel de calcaire que les Incas ont sculpté pour en faire un site cérémoniel : des canaux taillés dans la roche pour les offrandes liquides (probablement du sang et de la chicha), une chambre souterraine sous l’affleurement principal avec un autel sculpté, des niches pour placer des idoles, et un contour de puma sculpté qui ne se révèle que lorsqu’on sait où chercher. Les interprétations sont disputées — les canaux auraient pu servir pour l’eau, pour le sang, pour la chicha — et cette incertitude fait partie de ce qui le rend fascinant.

Allez-y un matin de semaine en basse saison et vous pourrez avoir vingt minutes seul avec lui. Le même site un samedi après-midi en juillet accueillera trois groupes de touristes arrivant simultanément.

Le quartier San Blas la nuit

San Blas figure sur la carte touristique standard, mais la version qui y apparaît est la version de jour : les ateliers, les galeries, la célèbre chaire en bois sculpté de la chapelle. La version nocturne est différente.

Le soir — surtout du jeudi au samedi — le quartier devient l’un des endroits les plus décontractés pour manger et boire de la ville. Un ensemble de petits restaurants sur Carmen Bajo et les ruelles adjacentes fonctionnent sans menus affichés à l’extérieur et sans signalétique en anglais. La cuisine est andine plutôt que péruvienne-pour-touristes : estofado, timpo, puchero, soupes préparées avec du chuño (pomme de terre lyophilisée). Les prix tournent autour de 12 à 18 PEN pour un plat principal.

J’y ai fait l’un des meilleurs repas de tout ce voyage — un bol de chairo (une épaisse soupe andine au chuño, au bœuf, aux légumes et au blé grillé) — dans une salle qui accueillait peut-être douze personnes et avait une télévision dans le coin qui diffusait du football péruvien. Personne dans cette salle n’était un touriste, sauf moi.

La vallée sud : Tipón et Pikillacta

La plupart des excursions dans la Vallée Sacrée partent vers le nord-ouest depuis Cusco, en direction de Pisac et Ollantaytambo. Très peu vont vers le sud-est, où la vallée sud abrite deux sites qui sont, chacun à leur façon, plus intéressants que n’importe quoi sur le circuit standard.

Tipón est un complexe agricole et hydraulique inca à environ 24 kilomètres de Cusco. Les terrasses sont élaborées et bien conservées, mais la raison d’y aller, c’est l’eau : des canaux et des fontaines conçus pour acheminer l’eau d’une source au sommet du site vers les terrasses en un flux visible et continu. L’ingénierie hydraulique est si précise que l’eau coule encore aujourd’hui. J’y suis resté quatre-vingt-dix minutes et n’ai vu que trois autres visiteurs.

Pikillacta, à quelques kilomètres plus loin, est pré-inca : une cité Wari du VIIIe-IXe siècle, l’un des rares sites pré-incas significatifs dans la région de Cusco. Il est en partie non excavé et en partie non restauré — des enceintes murées en pierre pâle qui donnent une impression de véritable éloignement plutôt que d’un site reconstitué.

La façon la plus simple d’atteindre les deux est de louer un taxi à Cusco pour une demi-journée, ce qui coûte environ 80 à 100 PEN aller-retour.

Chinchero un jour de non-marché

Chinchero fait partie du circuit standard de la Vallée Sacrée, et les jours de marché elle est à juste titre populaire : le marché est authentique (textiles, légumes, commerce local), les terrasses incas au-dessus du village sont spectaculaires, et l’église coloniale construite sur les fondations du palais inca possède des fresques qui valent le détour.

Ce que peu de visiteurs savent, c’est que Chinchero un jour de non-marché est une expérience complètement différente. Les coopératives de tissage qui font la démonstration des techniques textiles andines fonctionnent tout au long de la semaine, et sans la foule des cars de tourisme, vous pouvez passer une heure avec un tisserand qui vous montrera l’intégralité du processus — de la toison d’alpaga brute jusqu’à la teinture naturelle avec des plantes, des insectes et de la cochenille — sans être bousculé. Le guide du tissage de Chinchero explique en détail ce que vous verrez.

Les coopératives ne font pas payer l’entrée et ne vous demandent pas d’acheter quoi que ce soit, bien que les textiles soient beaux et bien tarifés. J’ai acheté une petite tapisserie teinte naturellement lors de ma deuxième visite, et elle est toujours sur mon mur.

La marche de Sacsayhuamán à Q’enqo le long de la crête

Ce sentier n’apparaît dans aucun guide que j’ai consulté. C’est cependant une marche que j’ai faite deux fois et qui offre les meilleures vues en hauteur sur Cusco avec presque personne d’autre sur le chemin.

Après avoir visité Sacsayhuamán, au lieu de redescendre vers la ville, marchez vers l’est le long de la crête au-dessus du site en direction des zones cérémonielles incas. Le sentier est informel — davantage une piste à bétail qu’un chemin touristique — mais suffisamment clair. En trente minutes, vous atteignez le plateau au-dessus de Qenqo et pouvez descendre vers le site par le haut, ce qui vous donne une perspective sur le paysage de calcaire sculpté que l’entrée principale ne permet pas.

Comptez trois heures pour la boucle complète, portez de bonnes chaussures et emportez de l’eau. Le guide des sites archéologiques de Cusco contient une carte complète de la zone environnante.

La vraie leçon

Cusco récompense la lenteur. La ville qui se révèle à quelqu’un qui passe dix jours et marche sans but précis est genuinement différente de la ville vue en trois jours précipités entre l’aéroport et le Machu Picchu. Les sites célèbres valent la visite. Mais la seconde couche — celle qu’on découvre en s’engageant dans une rue qu’on n’a pas encore essayée — est celle qui reste gravée dans les mémoires.