Cusco abseits der Touristenpfade: die Orte, die die meisten Besucher nie finden

Es gibt zwei Versionen von Cusco

Die erste Version bekommt jeder: die Plaza de Armas, die Kathedrale, die Schlange für den Zug nach Machu Picchu, die Restaurants in der Plateros-Straße, die Textilläden in San Blas. Diese Version ist nicht schlecht — sie existiert, weil sie wirklich gut ist — aber es ist auch die Version, die ungefähr zwei Millionen Menschen pro Jahr in ungefähr derselben Reihenfolge erleben.

Die zweite Version erfordert etwas mehr Zeit und die Bereitschaft, in Straßen einzubiegen, die nicht auf dem Standard-Reiseplan auftauchen. Ich fand sie zufällig bei meinem dritten Besuch, als ich die übliche Runde bereits zweimal gemacht hatte und anfing, Morgen mit ziellosen Spaziergängen zu füllen. Was ich fand, überraschte mich.

Der Friedhof Almudena

Die meisten Besucher des San-Pedro-Markts sind so auf den Markt selbst konzentriert, dass sie nie bemerken, was zehn Minuten bergaufwärts liegt: der Friedhof Almudena, einer der stimmungsvollsten Räume Cuscos und fast völlig frei von Touristen.

Der Friedhof nimmt einen Hang über dem Belén-Viertel ein und ist in vertikalen Schichten aufgebaut — im Zentrum der alte koloniale Bestattungsbereich mit gemeißelten Grabsteinen und barocken Kapellen; an den Rändern lange Wände mit Nischengräbern, die sechs oder sieben Reihen hoch gestapelt sind, viele mit Fotos, Plastikblumen und handgemalten Namen dekoriert. An Sonntagmorgen kommen Familien, um die Nischen zu reinigen und neu zu bemalen, verbrennen Weihrauch und hinterlassen Speiseopfer. Das ganze ist eine lebendige Überlagerung von katholischen und andinen Ritualen — und ist echter cusqueñisch als alles, was sich in der Nähe der Plaza abspielt.

Der Eintritt ist kostenlos, es gibt keine Guides und keine Schilder, die zur Pietät auffordern. Einfach respektvoll sein.

Qenqo: der gehaue Kalksteinfelsen

Die meisten Besucher, die eine Stadtrundfahrt machen, halten kurz bei Sacsayhuamán und fahren weiter, ohne die drei kleineren Stätten ein paar Kilometer die Pisac-Straße hinauf zu besuchen. Von diesen dreien — Tambomachay, Puca Pucara und Qenqo — belohnt Qenqo die meiste Zeit.

Qenqo ist ein natürlicher Kalksteinfelsen, den die Inka zu einer Zeremonialstätte ausgehauen haben: in den Fels gemeißelte Kanäle für Flüssigkeitsopfer (wahrscheinlich Blut und Chicha), eine Höhlenkammer unter dem Hauptfelsen mit einem geschnitzten Altar, Nischen zur Aufstellung von Götterbildern und ein gemeißelter Pumaumriss, der sich nur erschließt, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Die Interpretationen sind umstritten — die Kanäle könnten für Wasser, für Blut, für Chicha gewesen sein — und diese Ungewissheit ist ein Teil dessen, was es interessant macht.

An einem Wochentag im Morgen der Zwischensaison hat man vielleicht zwanzig Minuten lang den Platz für sich. Dieselbe Stätte an einem Samstagnachmittag im Juli hat drei Reisegruppen, die gleichzeitig ankommen.

Das Viertel San Blas bei Nacht

San Blas steht auf der Standard-Touristenkarte, aber die dortige Version ist die Tagesversion: Werkstätten, Galerien, die berühmte geschnitzte Holzkanzel in der Kapelle. Die Nachtversion ist anders.

An Abenden — besonders Donnerstag bis Samstag — wird das Viertel zu einem der entspanntesten Orte zum Essen und Trinken in der Stadt. Eine Gruppe kleiner Restaurants am Carmen Bajo und in den abzweigenden Gassen arbeitet ohne ausgehängte Speisekarten und ohne englischsprachige Beschilderung. Das Essen ist andisch statt touristisch-peruanisch: Estofado, Timpo, Puchero, Suppen aus Chuño (gefriergetrocknete Kartoffel). Die Preise liegen bei etwa 12–18 PEN für ein Hauptgericht.

Ich hatte eines der besten Mahlzeiten der gesamten Reise — eine Schüssel Chairo (eine dicke andine Suppe mit Chuño, Rindfleisch, Gemüse und geröstetem Weizen) — in einem Raum, der vielleicht zwölf Personen fasste und in dessen Ecke ein Fernseher peruanischen Fußball zeigte. In diesem Raum war ich der einzige Tourist.

Das südliche Tal: Tipón und Pikillacta

Die meisten Heiliges-Tal-Tagesausflüge fahren nordwestlich von Cusco in Richtung Pisac und Ollantaytambo. Nur sehr wenige fahren nach Südosten, wo das südliche Tal zwei Stätten beherbergt, die auf unterschiedliche Weise interessanter sind als alles auf der Standard-Route.

Tipón ist ein Inka-Agrar- und Wasserkomplex etwa 24 Kilometer von Cusco entfernt. Die Terrassierung ist aufwendig und gut erhalten, aber der Grund hinzufahren ist das Wasser: Kanäle und Brunnen, die so konstruiert wurden, dass das Wasser von einer Quelle am oberen Ende der Stätte in einem kontinuierlichen sichtbaren Fluss durch die Terrassen geführt wird. Die hydraulische Technik ist so präzise, dass das Wasser noch heute fließt. Ich war neunzig Minuten dort und sah drei andere Besucher.

Pikillacta, ein paar Kilometer weiter, ist vor-inkisch: eine Wari-Stadt aus dem 8.-9. Jahrhundert, eine der wenigen bedeutenden vor-inkischen Stätten in der Cusco-Region. Sie ist teilweise noch nicht ausgegraben und teilweise nicht restauriert — gemauerte Verbindungen aus blassem Stein, die sich wirklich abgelegen anfühlen, nicht kuratiert.

Am einfachsten erreicht man beide Stätten mit einem Taxi in Cusco für einen halben Tag, was etwa 80–100 PEN für die Hin- und Rückfahrt kostet.

Chinchero an einem Nicht-Markttag

Chinchero steht auf dem Standard-Heiliges-Tal-Reiseplan, und an Markttagen ist es zu Recht beliebt: Der Markt ist echt (Textilien, Gemüse, lokaler Handel), die Inka-Terrassierung über dem Dorf ist beeindruckend, und die koloniale Kirche, die auf dem Inka-Palast gebaut wurde, hat Wandmalereien, die sehenswert sind.

Was weniger Besucher wissen: Chinchero an einem Nicht-Markttag ist eine völlig andere Erfahrung. Die Webereigenossenschaften, die andine Textiltechniken vorführen, arbeiten die ganze Woche hindurch, und ohne die Reisbusmengen kann man eine Stunde mit einem Weber verbringen, der einem den gesamten Prozess zeigt — von roher Alpakafaser über Naturfärberei mit Pflanzen, Insekten und Cochenille — ohne gehetzt zu werden. Der Chinchero-Weberei-Leitfaden erklärt im Detail, was man sehen wird.

Die Genossenschaften erheben keinen Eintritt und verlangen auch keine Käufe, obwohl die Textilien schön und fair bepreist sind. Bei meinem zweiten Besuch kaufte ich einen kleinen naturgefärbten Wandteppich — er hängt noch heute bei mir.

Der Weg von Sacsayhuamán nach Qenqo am Grat

Dieser Weg taucht in keinem Reiseführer auf, den ich kenne. Es ist jedoch ein Spaziergang, den ich zweimal gemacht habe, und der bietet die besten erhöhten Aussichten auf Cusco, mit fast keinen anderen Menschen.

Nach dem Besuch von Sacsayhuamán, statt in die Stadt zurückzukehren, geht man östlich entlang des Grats über der Stätte in Richtung der zeremonielle Inka-Bereiche. Der Pfad ist informell — eher Viehpfad als Touristenweg — aber deutlich genug. Innerhalb von dreißig Minuten erreicht man das Plateau über Qenqo und kann von oben zur Stätte hinabsteigen, was einem eine Perspektive auf die gemeißelte Kalksteinlandschaft bietet, die man vom Haupteingang nicht bekommt.

Drei Stunden für die vollständige Runde einplanen, gutes Schuhwerk tragen und Wasser mitbringen. Der Leitfaden zu cusco-archäologischen Stätten enthält eine vollständige Karte der Umgebung.

Die eigentliche Lektion

Cusco belohnt Langsamkeit. Die Stadt, die sich jemandem zeigt, der zehn Tage verbringt und ohne Ziel spaziert, ist wirklich anders als die Stadt, die man in drei gehetzten Tagen zwischen Flughafen und Machu Picchu sieht. Die berühmten Stätten sind es wert, besucht zu werden. Aber die zweite Schicht — die, die man findet, indem man einer Straße folgt, die man noch nicht versucht hat — ist die, die einem bleibt.