San Blas

Cuscos charaktervollstes Viertel

Die meisten Besucher kommen in Cusco an und verbringen ihre ersten Stunden damit, die Plaza de Armas zu umrunden. San Blas, fünfzehn Minuten Fußweg bergauf, ist der Ort, an dem die Stadt anders zu atmen beginnt. Die Straßen verengen sich stellenweise auf kaum mehr als einen Meter; das Pflaster unter den Füßen ist das originale Inka-Pflaster; Wäsche hängt zwischen Fenstern von Häusern, die seit vierhundert Jahren stehen. Kein Reisebus kommt hierher. Es ist, gemessen an den Maßstäben einer wichtigen Touristenstadt, erstaunlich ruhig.

San Blas ist Cuscos traditionelles Handwerkerviertel. Weber, Silberschmiede, Holzschnitzer, Keramiker und Lederarbeiter haben seit Generationen in diesem Viertel gearbeitet, und eine beträchtliche Anzahl tut es noch immer — allerdings braucht man Ortskenntnis, um zu wissen, welche Werkstätten tatsächlich handwerkergeführt sind und welche Verkaufsräume für in Lima massenproduzierten Waren sind. Das ist eines der besseren Argumente dafür, sich einer Führung anzuschließen statt selbstständig umherzuschlendern.

Auf 3.400 m ist der Aufstieg nach San Blas der erste echte Test von Cuscos Höhenlage für Neuankömmlinge. Nehmt euch Zeit, ruht euch aus, wenn nötig — der Höhenkrankheits-Guide bleibt die nützlichste Referenz für die ersten Tage in den Anden.

Die Kirche und ihre berühmte Kanzel

Die Kirche San Blas (Templo de San Blas) ist klein, von außen unscheinbar und von innen bemerkenswert. Im frühen 17. Jahrhundert auf dem Gelände eines Inka-Heiligtums erbaut, beherbergt sie die weithin als kunstvolle Holzkanzel der Amerikas geltende Schnitzerei. Die Kanzel ist aus einem einzigen Zedernstamm geschnitzt und mit über 600 Einzelfiguren verziert — Heilige, Engel, Cherubim, Konquistadoren, indigene Motive — in einem Stil, der spanisches Barock mit andinen Bildtraditionen verbindet.

Der Eintritt beträgt rund S/10, die Kirche ist üblicherweise Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Fotografieren ist ohne Blitz erlaubt. Selbst wenn religiöse Kunst nicht das übliche Interesse ist, lässt sich die handwerkliche Leistung der Kanzel kaum nicht bewundern: Sie wurde, so Kunsthistoriker, im späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert geschnitzt — weder die verwendeten Werkzeuge noch die Identität des Meisters sind abschließend bekannt.

Der vorgelagerte Kirchplatz, die Plazoleta San Blas, hat zwei oder drei Café-Terrassen, wo man sich vom Aufstieg erholen kann, bevor man in die Viertelsgassen aufbricht.

Handwerkerwerkstätten: was echt ist

Das Viertel hat zu jeder Zeit etwa zwei Dutzend Werkstätten und Galerien, von international anerkannten Meisterwebern bis zu kleinen Töpfern und Schmuckdesignern. Der bekannteste Name ist die Familie Mendivil (Hilario Mendivil, inzwischen verstorben, begründete einen unverwechselbaren Stil langgehalsiger Heiligenfiguren, der in der Cusco-Kunst ikonisch ist), und ihr Atelier auf der Plazoleta verkauft noch immer Originalwerke zu Preisen, die ihrer Reputation entsprechen — Stücke beginnen bei mehreren hundert Dollar.

Bei Textilien sollte man auf natürliche Färbeprozesse achten. Echte naturgefärbte Arbeiten verwenden Cochenille (von Kakteen geerntete Insekten), Indigo und lokale Pflanzenextrakte; die Farben sind im Vergleich zu Synthetikfarben leicht gedämpft und unregelmäßig. Werkstätten, die den Prozess zum Zuschauen anbieten, sind ihren Preisaufschlag in der Regel wert. Ein hochwertiges handgewebtes Alpaka-Textil in San Blas kostet S/150–400 je nach Größe und Komplexität; wer am Plaza etwas Ähnliches für S/30 angeboten bekommt, erhält mit größter Wahrscheinlichkeit maschinell gefertigte Ware.

Eine geführte Stadttour durch San Blas ist der effizienteste Weg, um das Echte vom Dekorativen zu trennen. Gute Guides haben persönliche Beziehungen zu den Werkstattinhabern und können in Arbeitsräume führen, die für zufällige Besucher nicht zugänglich sind. Sie erklären auch den kulturellen und historischen Kontext jeder Handwerkstradition — was die Motive bedeuten, warum bestimmte Entwürfe regional spezifisch sind und wie die spanische Kolonialzeit die andine Kunstproduktion beeinflusste.

Für ein intensiveres privates Erleben des Viertels ermöglicht eine private San-Blas-Tour, das eigene Tempo zu bestimmen und sich auf die Handwerkstraditionen zu konzentrieren, die am meisten interessieren.

Durch die Gassen schlendern

Das Viertel wird grob von der Calle Choquechaka im Süden, der Cuesta San Blas, die vom Plaza de Armas aufsteigt, und dem offenen Aussichtspunkt Qusqo Wasi im Norden begrenzt. Ein Rundgang durch die Hauptstraßen — Cuesta San Blas, Tandapata, Siete Culebras, Carmen Bajo — dauert in gemächlichem Tempo ohne Werkstattstopps etwa eine Stunde.

Die Ausblicke von den oberen Straßen und dem Aussichtspunkt Qusqo Wasi gehören zu den besten auf Cuscos Dachlandschaft und die Berge hinter der Stadt. Diese Aufnahmen gelingen besonders gut am Morgen, wenn das Licht von Osten kommt und die Terrakottaziegel noch vom nächtlichen Frost feucht sind.

Siete Culebras (Sieben Schlangen) ist einen Besuch wert: eine enge Gasse, benannt nach geschnitzten Schlangenmotiven an den Wänden, die Carmen Bajo mit den unteren Straßen verbindet. Die Schnitzereien sind verblasst, aber erkennbar. Schlangen (amaru) hatten in der Inka-Kosmologie als Symbole der Unterwelt eine bedeutende Rolle, und ihre Präsenz an den Wänden ist kein Zufall.

San Blas mit Kulinarik verbinden

San Blas liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Plaza de Armas und dem Mercado San Pedro — Cuscos wichtigstem Tagesmarkt, zehn Minuten bergab. Ein Vormittag in San Blas kombiniert mit einem Kochkurs am Nachmittag ergibt ein besonders stimmiges Tagesprogramm: Die handwerkliche und architektonische Seite Cuscos wird abgedeckt, bevor es zur andinen Esskultur weitergeht.

Der Marktbesuch mit Kochkurs lässt sich gut mit einem San-Blas-Vormittag verbinden: Die Markttour beginnt am San Pedro mit einer Einführung in andine Zutaten — die Dutzenden von Kartoffelsorten, den lila Mais, die Chilis, die Chuño (gefriergetrocknete Kartoffel) — bevor es in die Küche geht. Die eigentliche Kochstunde dauert etwa zwei Stunden und endet mit einem vollständigen peruanischen Menü. Die Gesamtkosten liegen bei rund 30–45 $ pro Person inklusive der Lebensmittel. Der Guide zu Cusco-Kochkursen vergleicht die wichtigsten Anbieter, wenn man die Optionen vor der Buchung prüfen möchte.

Essen und Trinken in San Blas

Das Viertel hat eine kleine, aber verlässliche Gruppe von Restaurants und Cafés, die sich rund um die Plazoleta und entlang der Tandapata konzentrieren. Zum Frühstück servieren mehrere Stellen ab ca. 7 Uhr ausgezeichneten Café de olla (topfgebrühter Kaffee mit Zimt) und Brot mit Avocado. Die Preise in San-Blas-Restaurants liegen 20–30 % unter den Preisen gleichwertiger Lokale am Plaza de Armas, teils weil der Fußgängerverkehr geringer ist, teils weil die Gäste gemischter sind.

Chicha — gegorenes Maisbier, leicht säuerlich und in großen Bechern serviert — gibt es in Häusern, über deren Tür ein roter Plastikbeutel oder ein Bund getrockneter Blumen an einer Stange hängt. Diese informellen Chicherías sind Institutionen des Viertels. Ein Becher kostet S/2–3, und die Erfahrung, in einem Innenhof mit Cusco-Einwohnern Chicha zu trinken, ist mehr wert als alles, was man für diese halbe Stunde sonst geplant hatte.

Restaurants auf der Plazoleta, die Speisekarten in US-Dollar mit Bildern der Gerichte aushängen, sollte man meiden. Diese richten sich ausdrücklich an Touristen und verlangen entsprechende Preise — ohne jeglichen Qualitätsvorteil gegenüber den Lokalen ein paar Schritte tiefer im Viertel.

Anreise und praktische Details

San Blas ist von der Plaza de Armas nur zu Fuß erreichbar — die Straßen sind zu eng und zu steil für Fahrzeuge. Die Cuesta San Blas ist die wichtigste aufsteigende Gasse; je nach Tempo und Höhenlage dauert es 10–15 Minuten. Man sollte sich nicht schämen, stehenzubleiben und zu rasten; fast jeder tut es an seinem ersten Tag in Cusco.

In San Blas selbst gibt es keine Geldautomaten. Die nächsten zuverlässigen Automaten befinden sich an der Avenida El Sol, zehn Minuten bergab vom Viertel. Die meisten Werkstätten nehmen nur Soles; eine Minderheit der größeren Galerien akzeptiert Karten. Bargeld mitbringen.

Das Viertel ist während der gesamten Tageszeit sicher. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die steilen Kopfsteinpflastergassen ohne gute Beleuchtung tatsächlich gefährlich, daher sollte man den Abend in San Blas für Nächte planen, an denen man sicher auf dem Untergrund ist. Taxis zurück zum Plaza oder zum Hotel sind über die Apps Cabify und InDriver verfügbar; Fahrer treffen einen an der nächsten befahrbaren Straße, was in der Praxis bedeutet, dass man zur Choquechaka oder Cuesta San Blas absteigen muss, bevor man ruft.

Der Guide „Wie viele Tage in Cusco“ und das 4-Tages-Reiseprogramm empfehlen beide, San Blas am zweiten Tag einzuplanen, nach einer ersten Ruhezeit zur Akklimatisierung — das bleibt der sinnvollste Ansatz.