Primeira vez em Cusco: o que eu gostaria que alguém me tivesse dito

O que ninguém te conta antes de você pousar

Cheguei a Cusco numa tarde de terça-feira vindo de Lima, tendo dormido mal no avião, comido um sanduíche duvidoso no aeroporto, e me convencido de que a altitude era provavelmente exagerada pela internet. Em menos de duas horas desde o desembarque, estava deitado na cama do hostel com uma dor de cabeça que parecia arquitetônica — não uma dor aguda, mas uma pressão pesada atrás dos olhos que fazia encarar o teto parecer a única atividade razoável.

Este é o relato de uma estreante. Não um roteiro impecável, mas um registro do que fiz de errado, do que me surpreendeu e do que eu diria a um amigo que me pedisse conselhos verdadeiros antes da primeira viagem a Cusco.

A altitude é a primeira conversa

A 3.400 metros, Cusco fica mais alto do que qualquer cidade da Europa Ocidental, mais alto do que a maioria das estações de esqui, mais alto do que a base das abordagens sul do Everest. O ar contém cerca de 65% do oxigênio disponível ao nível do mar. Seu corpo consegue se adaptar a isso, mas a adaptação leva tempo e não é confortável.

A dor de cabeça que descrevi acima durou a maior parte da primeira tarde. À noite eu já estava bem o suficiente para jantar, mas não bem o suficiente para curtir a caminhada até o restaurante. O segundo dia foi melhor. No terceiro eu me sentia eu mesmo de novo. Esse é um padrão típico para a maioria dos adultos saudáveis — dois dias de ajuste, e depois funcionamento normal. Algumas pessoas se adaptam mais rápido; outras demoram mais; uma pequena parcela se sente genuinamente mal e precisa descer para uma altitude menor.

As medidas práticas que ajudaram: bebi muito mais água do que achava necessário. Aceitei cada xícara de chá de coca que me ofereceram — um chá de folhas suave, legal e tradicional, não cocaína, e o leve efeito estimulante parece aliviar marginalmente a dor de cabeça. Não bebi álcool nas primeiras 48 horas, o que foi mais difícil do que esperava porque os restaurantes peruanos são entusiastas dos pisco sours e a pessoa sentada à sua frente no jantar está sempre pedindo um. Comi levemente no dia da chegada.

O que piorou tudo: tentei subir a pé até Sacsayhuamán no primeiro dia. A caminhada em subida saindo da Plaza de Armas a 3.400 metros até um sítio a 3.700 metros, sem ainda estar adaptado à altitude, foi uma imprudência. Cheguei lá, mas a dor de cabeça naquela noite foi muito pior do que teria sido se eu tivesse ficado no plano.

O guia sobre mal da altitude cobre o lado médico com propriedade. O que posso acrescentar da experiência pessoal é que o primeiro dia é um dia para sentar, comer com calma e observar a cidade de um café, em vez de escalar morros.

O táxi do aeroporto

O aeroporto de Cusco fica a cerca de 15 minutos do centro da cidade. O ponto de táxi oficial fica do lado de fora do hall de chegadas. O preço do aeroporto ao centro é fixo em torno de S/15–20 para um táxi oficial no momento da minha visita; tolos informais abordam dentro do terminal e cotam menos, depois pedem mais na chegada ou dão voltas desnecessárias.

Pegue o táxi oficial. Anote o endereço do seu hotel antes de desembarcar. Tenha soles na carteira — os caixas eletrônicos dentro do aeroporto cobram taxas mais altas do que os do centro da cidade. O guia de táxi e dinheiro em Cusco tem informações atuais sobre taxas de caixas e quais cartões funcionam sem sobretaxa.

A Plaza de Armas e o cinturão de restaurantes turísticos

A Plaza de Armas é o centro da cidade e é espetacular — grandes arcadas coloniais, duas igrejas importantes, alvenaria inca visível sob as fachadas espanholas, montanhas em cada fresta entre os telhados. Também está rodeada de restaurantes turísticos que cobram o dobro do preço de comida idêntica duas ruas adiante, vendem pisco sours a S/28 que são menores do que a versão de S/18 de um bar em San Blas, e têm cardápios plastificados em seis idiomas com fotografias.

Comi em um desses na minha primeira noite porque estava cansado, estava lá e eu não tinha energia para encontrar algo melhor. A refeição era aceitável. O custo-benefício não era. Depois disso, usei a Plaza como ponto de orientação e comi em todo lugar, menos diretamente nela.

A abordagem prática é esta: caminhe duas quadras em direção a San Blas a partir de qualquer canto da Plaza e você estará numa faixa de preços genuinamente diferente. Os restaurantes de bairro que servem um menu de almoço de dois pratos por S/12–18 se concentram nas ruas atrás da catedral e em direção ao mercado. Esses lugares têm cardápios escritos à mão em quadros brancos, sem traduções para o inglês, e a comida é cozinha peruana honesta.

O Boleto Turístico e o que ele cobre

A maioria dos grandes sítios incas de Cusco — Sacsayhuamán, Qorikancha, os parques arqueológicos do Vale Sagrado — exige o Boleto Turístico ou ingresso individual. O Boleto Turístico é um passe combinado que custa em torno de S/130–170 dependendo da versão que você comprar; a versão completa cobre dezesseis sítios em dez dias, e as versões parciais cobrem circuitos específicos.

Se vale a pena comprar depende inteiramente do que você planeja visitar. Se você for passar vários dias no Vale Sagrado além dos sítios da cidade, quase certamente faz sentido. Se você estiver em Cusco por apenas dois dias antes de Machu Picchu, quase certamente não. O guia do Boleto Turístico faz as contas com clareza.

Machu Picchu não está incluído no Boleto Turístico. Requer um ingresso separado comprado com antecedência pelo portal oficial do governo peruano. Eu não sabia disso na minha primeira visita e passei uma hora ansiosa em um escritório de turismo sendo informado de que ingressos no mesmo dia eram impossíveis durante a alta temporada. Eles não estavam errados.

San Blas num ritmo possível

O bairro de San Blas — subindo da Plaza de Armas, com ruas íngremes o suficiente para que a subida me fizesse parar duas vezes para respirar nos primeiros dois dias — tornou-se minha parte favorita da cidade no terceiro dia. Praças pequenas, ateliês onde você pode ver artistas trabalhando em tecelagem e cerâmica andinas, restaurantes que não parecem ter sido projetados por um comitê que leu “o que os turistas esperam”, uma igreja com um púlpito de madeira entalhada que os moradores locais lhe dirão, com toda razão, ser uma das peças mais belas de talha colonial da América do Sul.

A altitude torna San Blas cansativo de alcançar a pé a partir do centro nos primeiros dias. Descobri que a caminhada subindo ficava mais fácil a cada manhã conforme meu corpo se adaptava — no quarto dia eu subia sem parar, o que parecia uma conquista real. Nos dias um e dois, pegar um táxi para subir e descer a pé é um compromisso razoável.

O que eu acertei sem saber

Reservei hospedagem no centro histórico em vez de perto do terminal de ônibus, o que tornou a cidade caminhável desde o início. Cheguei dois dias antes da minha visita a Machu Picchu, o que deu tempo suficiente para começar a me adaptar à altitude. Levei roupas em camadas — a temperatura em Cusco oscila dramaticamente entre o sol do meio-dia e o frio da noite, às vezes 15 graus Celsius no mesmo dia.

Um tour de meio dia pela cidade no segundo dia foi útil porque cobriu Sacsayhuamán, Qorikancha e as ruas principais sem que eu precisasse navegar pelo mapa ainda com dor de cabeça — um guia que conhecia o ritmo que a caminhada em altitude exige fez diferença concreta.

A versão honesta de Cusco

Cusco tem problemas reais de indústria turística: operadoras não licenciadas vendendo ingressos que não conseguem entregar, abordadores perto da Plaza agressivos o suficiente para ser exaustivos, restaurantes que cobram preços turísticos por comida de qualidade turística enquanto estabelecimentos locais a uma rua de distância cobram um terço do preço por uma cozinha melhor.

Nada disso a torna um destino ruim. Torna-a um destino que recompensa cinco minutos de pesquisa e a disposição de caminhar mais uma quadra além da escolha óbvia. A cidade por baixo da superfície voltada para o turismo é extraordinária — o centro histórico com sua arquitetura colonial-inca em camadas é diferente de qualquer outra cidade que visitei, e as montanhas ao redor dão a cada vista uma escala que simplesmente não existe na maior parte do mundo.

Vá. Chegue dois dias antes de precisar fazer qualquer coisa extenuante. Beba água. Aceite o chá de coca. Caminhe até San Blas no terceiro dia, quando você conseguir respirar direito. Você não vai se arrepender de nenhuma parte disso.