Das erste Mal in Cusco: was ich mir gewünscht hätte zu wissen

Was dir niemand vor der Landung sagt

Ich kam an einem Dienstagnachmittag in Cusco an, war von Lima aus geflogen, hatte schlecht im Flugzeug geschlafen, ein fragwürdiges Flughafensandwich gegessen und mir eingeredet, die Höhe sei von Internetseiten wohl übertrieben. Innerhalb von zwei Stunden nach der Landung lag ich auf meinem Hostelbett mit einem Kopfschmerz, der sich architektonisch anfühlte — kein stechender Schmerz, sondern ein schweres, druckartiges Ziehen hinter den Augen, das dazu verleitete, die Decke anzustarren.

Das hier ist ein Bericht eines Erstbesuchers. Kein polierter Reiseplan, sondern ein Bericht darüber, was ich falsch gemacht habe, was mich überraschte und was ich einem Freund sagen würde, der mich um ehrlichen Rat vor seinem ersten Cusco-Trip bittet.

Die Höhe ist das erste Thema

Mit 3.400 Metern liegt Cusco höher als jede Stadt in Westeuropa, höher als die meisten Skigebiete, höher als der Ausgangspunkt der südlichen Everest-Anstiege. Die Luft enthält etwa 65 Prozent des Sauerstoffs, der auf Meereshöhe verfügbar ist. Der Körper kann sich daran anpassen, aber die Anpassung braucht Zeit und ist nicht angenehm.

Der oben beschriebene Kopfschmerz hielt die meiste Zeit des ersten Nachmittags an. Abends war ich gut genug, um Abendessen zu essen, aber nicht gut genug, um den Weg zum Restaurant zu genießen. Der zweite Tag war besser. Am dritten Tag fühlte ich mich wieder wie ich selbst. Das ist ein typisches Muster für die meisten gesunden Erwachsenen — zwei Tage Anpassung, dann normale Funktion. Manche passen sich schneller an, andere brauchen länger; ein kleiner Teil fühlt sich wirklich unwohl und muss auf niedrigere Höhe absteigen.

Was mir geholfen hat: Ich trank deutlich mehr Wasser als ich das Gefühl hatte zu brauchen. Ich nahm jede angebotene Tasse Kokatee an — ein milder Blatttee, legal und traditionell, kein Kokain, und der leichte koffeinähnliche Effekt scheint Kopfschmerzen leicht zu lindern. Ich trank 48 Stunden lang keinen Alkohol, was schwerer war als erwartet, weil peruanische Restaurants begeistert von ihren Pisco Sours sind und der Mensch gegenüber am Abendessenstisch immer einen bestellt. Ich aß am Ankunftstag leichte Kost.

Was es verschlimmerte: Ich versuchte am ersten Tag zu Fuß von der Plaza de Armas nach Sacsayhuamán zu laufen. Der Aufstieg von der Plaza auf 3.400 Metern zu einer Stätte auf 3.700 Metern, ohne an die Höhe gewöhnt zu sein, war unklug. Ich schaffte es, aber der Kopfschmerz an jenem Abend war erheblich schlimmer als wenn ich auf gleichem Niveau geblieben wäre.

Der Leitfaden zur Höhenkrankheit deckt die medizinische Seite ordentlich ab. Was ich aus persönlicher Erfahrung ergänzen kann: Der erste Tag ist ein Tag zum Sitzen, zum sanften Essen und zum Beobachten der Stadt aus einem Café heraus — nicht zum Bergaufstürmen.

Das Taxi vom Flughafen

Cuscos Flughafen liegt etwa 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Der offizielle Taxistand befindet sich vor der Ankunftshalle. Der Preis vom Flughafen ins Zentrum war zum Zeitpunkt meines Besuchs mit einem offiziellen Taxi auf etwa S/15–20 festgelegt; inoffizielle Anwerber treten im Inneren auf und nennen einen geringeren Preis, verlangen bei der Ankunft dann mehr oder fahren Umwege.

Offizielles Taxi nehmen. Die Adresse des Hotels vor der Landung aufschreiben. Soles im Portemonnaie haben — die Geldautomaten am Flughafen verlangen höhere Gebühren als die in der Stadtmitte. Der Leitfaden zu Taxis und Geld in Cusco enthält aktuelle Gebühreninformationen und welche Bankkarten ohne Aufpreis funktionieren.

Die Plaza de Armas und der Touristenrestaurantgürtel

Die Plaza de Armas ist das Zentrum der Stadt und sie ist spektakulär — weiträumig, koloniale Arkaden, zwei große Kirchen, Inka-Mauerwerk, das unter spanischen Fassaden sichtbar ist, Berge in jeder Lücke zwischen den Dächern. Sie ist auch von Touristenrestaurants umringt, die das Doppelte desselben Essens verlangen, das zwei Straßen weiter erhältlich ist, Pisco Sours für S/28 in kleineren Mengen verkaufen als die S/18-Version in einer San-Blas-Bar, und Speisekarten haben, die in sechs Sprachen laminiert und mit Fotos versehen sind.

Ich aß in einem davon in meiner ersten Nacht, weil ich müde war, es dort war und mir die Energie fehlte, etwas Besseres zu finden. Das Essen war in Ordnung. Der Wert nicht. Danach nutzte ich die Plaza als Orientierungspunkt und aß überall außer direkt dort.

Der praktische Ansatz: Zwei Blocks von irgendeiner Ecke der Plaza in Richtung San Blas gehen, und man befindet sich in einer wirklich anderen Preisklasse. Die Stadtteilrestaurants mit einem Mittagsmenü mit zwei Gängen für S/12–18 konzentrieren sich auf den Straßen hinter der Kathedrale und Richtung Markt. Diese Orte haben handgeschriebene Speisekarten auf Whiteboards, keine englischen Übersetzungen und das Essen ist ehrliche peruanische Küche.

Das Boleto Turístico und was es abdeckt

Die meisten großen Inka-Stätten in Cusco — Sacsayhuamán, Qorikancha, die archäologischen Parks im Heiligen Tal — verlangen entweder das Boleto Turístico (Touristenticket) oder Einzeleintritt. Das Boleto Turístico ist ein Kombinations-Pass, der je nach Variante etwa S/130–170 kostet; die Vollversion deckt sechzehn Stätten über zehn Tage ab, die Teilversionen bestimmte Routen.

Ob es sich lohnt, hängt vollständig davon ab, was man besuchen will. Wer mehrere Tage im Heiligen Tal sowie in den Stadtstätten verbringt, für den lohnt es sich fast sicher. Wer nur zwei Tage in Cusco vor Machu Picchu ist, fast sicher nicht. Der Boleto-Turístico-Leitfaden rechnet das klar durch.

Machu Picchu ist nicht im Boleto Turístico enthalten. Es erfordert ein separat erworbenes Ticket, das im Voraus über das offizielle peruanische Regierungsportal gekauft werden muss. Bei meinem ersten Besuch wusste ich das nicht und verbrachte eine angespannte Stunde in einem Reisebüro, in dem mir erklärt wurde, dass Tageskarten in der Hochsaison nicht möglich seien. Man hatte nicht Unrecht.

San Blas in eigenem Tempo

Das Viertel San Blas — bergaufwärts von der Plaza de Armas, seine Straßen steil genug, dass der Aufstieg mich in den ersten beiden Tagen zweimal innehalten ließ — wurde bis zum dritten Tag zu meinem Lieblingsteil der Stadt. Kleine Plätze, Werkstätten, in denen man Künstlern beim Andean-Weben und bei der Keramik zusehen kann, Restaurants, die nicht so aussehen, als wären sie von einem Komitee entworfen worden, das gelesen hat “was Touristen erwarten”, eine Kirche mit einer geschnitzten Holzkanzel, von der Einheimische zu Recht sagen, sie sei eines der feinsten Stücke kolonialzeitlicher Holzschnitzerei in Südamerika.

Die Höhe macht es anstrengend, San Blas in den ersten Tagen zu Fuß vom Zentrum aus zu erreichen. Ich stellte fest, dass der Aufstieg jeden Morgen leichter wurde, als mein Körper sich anpasste — am vierten Tag lief ich den Berg hinauf ohne Pause, was sich wie eine echte Leistung anfühlte. An den ersten beiden Tagen ist mit dem Taxi hinauffahren und zu Fuß hinabgehen ein vernünftiger Kompromiss.

Was ich unwissentlich richtig gemacht habe

Ich buchte eine Unterkunft in der historischen Altstadt statt am Busterminal, was bedeutete, dass die Stadt von Anfang an zu Fuß erreichbar war. Ich kam zwei Tage vor meinem Machu-Picchu-Besuch an, was genug Zeit gab, mit der Höhenanpassung zu beginnen. Ich packte Lagen ein — die Temperaturen in Cusco schwanken dramatisch zwischen Mittagssonne und Abendkälte, manchmal um 15 Grad Celsius am selben Tag.

Eine halbtägige Stadtrundfahrt am zweiten Tag war nützlich, weil sie Sacsayhuamán, Qorikancha und die wichtigsten Straßen abdeckte, ohne dass ich bei noch leichtem Kopfschmerz die Karte studieren musste — ein Führe, der das richtige Tempo für das Laufen auf Höhe kannte, machte einen praktischen Unterschied.

Die ehrliche Version von Cusco

Cusco hat echte Tourismusindustrieprobleme: nicht lizenzierte Reiseveranstalter, die Tickets verkaufen, die sie nicht liefern können, Anwerber nahe der Plaza, die aggressiv genug sind, um erschöpfend zu sein, Restaurants, die Touristenpreise für Touristenqualität verlangen, während lokale Orte eine Straße weiter ein Drittel weniger für bessere Küche verlangen.

Das macht es nicht zu einem schlechten Reiseziel. Es macht es zu einem Reiseziel, das fünf Minuten Recherche und die Bereitschaft belohnt, einen Block weiter zu gehen als die offensichtliche Wahl. Die Stadt unter der tourismusorientierten Oberfläche ist außergewöhnlich — das historische Zentrum mit seiner geschichteten kolonial-inkischen Architektur ist unvergleichlich mit jeder anderen Stadt, die ich besucht habe, und die umliegenden Berge geben jedem Ausblick eine Dimension, die in den meisten Teilen der Welt einfach nicht vorhanden ist.

Fahren. Zwei Tage vor dem ersten anstrengenden Vorhaben ankommen. Wasser trinken. Den Kokatee annehmen. Am dritten Tag nach San Blas laufen, wenn man wieder richtig atmen kann. Man wird es nicht bereuen.