Eine Woche in Cusco: mein ehrlicher Reisebericht, Tag für Tag

Tag null: landen, nichts essen, schlafen

In den Wochen vor der Reise hatte ich jeden Höhenakklimatisierungsartikel gelesen, den ich finden konnte. Alle sagten dasselbe: langsam ankommen, Wasser trinken, den ersten Tag ruhen. Keiner von ihnen hat mich wirklich darauf vorbereitet, wie konkret sich die Höhe anfühlt, wenn man am Flughafen Alejandro Velasco Astete aus dem Flugzeug steigt und die Beine sich anfühlen, als würden sie zu jemand anderem gehören.

Cusco liegt auf 3.400 Metern über dem Meeresspiegel. Das ist keine abstrakte Zahl. Es ist ungefähr doppelt so hoch wie der höchste Alpengipfel, auf den die meisten Wanderer je gestiegen sind. Der Luftdruck ist spürbar niedriger, und die Lungen, die ihr ganzes Leben auf Meereshöhe verbracht haben, sind schlicht überfordert.

Ich nahm ein Taxi zu meinem Hotel in San Blas — für 20 PEN vom offiziellen Stand vor der Ankunftshalle verhandelt, was fair wirkte — und starrte eine Stunde lang auf die Zimmerdecke. Dann ging ich nach draußen, aß eine Suppe, trank zwei Tassen Kokatee, schlenderte zwanzig Minuten langsam um die Plaza de Armas und war um neun Uhr abends im Bett. Es war, objektiv betrachtet, ein sehr langweiliger Tag. Es war auch die richtige Entscheidung.

Tag eins: die Stadt, gemächlich

Am Morgen war der Kopfschmerz verschwunden. Ich lief von San Blas hinunter ins Zentrum — ein sanftes Gefälle, das mich trotzdem stärker außer Atem brachte als es sollte — und verbrachte den Vormittag damit, mich zu orientieren, anstatt Sehenswürdigkeiten abzuhaken.

Das historische Zentrum von Cusco belohnt dieses Art des Schlenderns. Die Hatunrumiyoc-Straße, wenige Minuten von der Plaza entfernt, beherbergt den berühmten 12-winkeligen Inkastein, der in die Mauer des heutigen Erzbischofspalastes eingelassen ist. Touristen stellen sich an, um ihn zu fotografieren, und ich muss gestehen, ich auch — aber was mir in Erinnerung bleibt, ist das Stück Inkamauer, das sich hundert Meter davor und danach erstreckt: präzise, ohne Mörtel, vollkommen ohne moderne Entsprechung.

Am Nachmittag entdeckte ich den Qorikancha-Tempel. Die koloniale Kirche Santo Domingo wurde im 17. Jahrhundert direkt darauf gebaut, und die erhaltenen Inkamauern unter dem Kreuzgang sind außergewöhnlich — geschwungener, einst mit echtem Goldblech verkleideter Stein, das von den Spaniern abgerissen wurde. Der Eintrittspreis von 15 PEN ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der ganzen Stadt.

Abendessen in einem Restaurant an der Plateros-Straße: Lomo Saltado und ein Pisco Sour. Auf dieser Höhe hat ein Drink die Wirkung von zweien. Um zehn Uhr war ich im Bett.

Tag zwei: Sacsayhuamán und die kleineren Stätten

Am zweiten Tag fühlte ich mich tatsächlich akklimatisiert — zumindest kompetent funktionsfähig. Das Boleto Turístico — die Kombieintrittskarte für die meisten Inkastätten rund um die Stadt — kostet etwa 130 PEN für den Teilrundgang. Er umfasst Sacsayhuamán und die drei kleineren Stätten auf dem Weg nach Pisac: Tambomachay, Qenqo und Puca Pucara.

Sacsayhuamán liegt fünfzehn Minuten bergauf von der Plaza entfernt. Der Weg von der Stadt zur Stätte überwindet etwa 200 Höhenmeter, und ich nahm ihn langsam, mit zwei Pausen. Die Stätte selbst — Zickzackbefestigungen aus monolithischen Kalksteinblöcken, wobei der größte etwa 300 Tonnen wiegt — hat einen anderen Maßstab als alles in der Stadt. Man steht an einem klaren Septembermorgen auf der oberen Plattform und hat ganz Cusco zu seinen Füßen und die Anden über sich.

Die drei kleineren Stätten erreicht man am besten mit dem Taxi (etwa 5 PEN zur ersten, dann zu Fuß zwischen ihnen). Tambomachay, die rituelle Wasseranlage, ist wirklich schön. Qenqo, der für zeremonielle Zwecke genutzte gemeißelte Kalksteinfelsen — der genaue Verwendungszweck wird unter Archäologen noch diskutiert — ist das seltsamste. Ich verbrachte dort viel Zeit und hatte es fast ganz für mich allein.

Eine halbtägige Stadtrundfahrt besucht diese Stätten mit einem Führer, der erklären kann, was man eigentlich sieht — was, wenn die Inkageschichte neu für einen ist, einen erheblichen Unterschied darin macht, wie viel man mitnimmt.

Tag drei: Heiliges Tal

Am dritten Tag schloss ich mich einem Tagesausflug in das Heilige Tal an — das Flusstal, das sich nordwestlich von Cusco in Richtung Ollantaytambo erstreckt, auf Höhen zwischen 2.800 und 3.000 Metern. Der zusätzliche Höhenunterschied von 400 Metern ist nicht unerheblich: Man atmet leichter, schläft besser, und die Landschaft öffnet sich zu etwas Weiterem, weniger unmittelbar Städtischem.

Die Tour holte um 8 Uhr morgens ab und fuhr zunächst nach Pisac, wo der Sonntagsmarkt in vollem Gange war — eine Mischung aus echtem lokalem Handel im unteren Bereich und den erwartbaren Touristentextilien weiter oben. Die terrassierten Inkaruinen oberhalb des Dorfes sind beeindruckend und werden von Besuchern, die auf Marktebene bleiben, fast immer unterschätzt.

Nach Pisac führte die Route weiter nach Maras (die Salzpfannen, die seit vor den Inkas Salz produzieren und in weiß-rosa Terrassen einen Hang hinunterziehen) und Moray (die kreisförmige landwirtschaftliche Terrassierung, die als Inka-Versuchslabor gilt, das die Temperaturunterschiede zwischen den Ebenen nutzte). Beide sind die Zeit wert.

Den Tag beendete ich in Ollantaytambo, wo die Festungsterrassen in nahezu senkrechten Stufen über der Stadt aufsteigen und das lebendige Inkastraßennetz darunter noch bewohnt ist. Bei Abenddämmerung trank ich ein Bier in einem Café mit Blick auf die Ruinen und dachte kurz daran, mein bisheriges Leben aufzugeben und für immer zu bleiben.

Tag vier: Machu Picchu

Ich hatte Zugticket und Eintrittskarte separat im Voraus gebucht — das Zugticket eine Woche vor der Reise zu buchen war für September, der Hochsaison, bereits knapp bemessen. Der Zug von Ollantaytambo nach Aguas Calientes dauert etwa eine Stunde vierzig Minuten durch immer dramatischeres Flussschlucht-Panorama und kommt in die de-facto-Touristenstadt am Fuß der Anlage an.

Der Bus von Aguas Calientes zur Ruine fährt fünfundzwanzig Minuten auf einer Serpentinenstraße. Am Eingangstor, im ersten Licht eines klaren Morgens, öffnete sich die Stätte vor mir, und ich stand dort für mindestens zwei Minuten ohne mich zu bewegen — das ist sonst nicht meine Art.

Machu Picchu auf 2.430 Metern fühlt sich nach Cusco fast wie Meereshöhe an. Die Luft ist leichter, die Vegetation eher tropisch als hochandinisch. Ich lief den Rundweg 3 — die untere Route, die die wichtigsten architektonischen Highlights umfasst — und machte dann einen zweiten Durchgang durch den Sonnentempel und den Intihuatana-Stein.

Die Anlage füllt sich zwischen 10 und 14 Uhr. Ich kam mit dem ersten Bus und fuhr mit dem 13-Uhr-Zug zurück nach Ollantaytambo. Der Tagesausflug mit dem Zug von Cusco ist wirklich einer der großartigsten Tagesausflüge der Welt; das sage ich als jemand, der ihn mittlerweile zweimal gemacht hat.

Tag fünf und sechs: die Stadt in der Tiefe

Die Tage fünf und sechs nutzte ich, um nachzuholen, was ich in der ersten Wochenhälfte übersprungen hatte.

Tag fünf widmete ich San Blas, dem Handwerkerviertel oberhalb der Plaza, und dem Museo Inka an der Huaynabamba-Straße, das die umfangreichste Sammlung von Inkaartefakten der Stadt besitzt — darunter die berühmten hölzernen Qero-Trinkgefäße und eine verblüffende Anzahl an Textilien. Der Eintritt kostet etwa 15 PEN.

Tag sechs verbrachte ich am Vormittag zwei Stunden auf dem Mercado San Pedro — frühstückte an einem der Tresen drinnen, schlenderte durch die Frischproduktständen und versuchte, einheimische Kartoffelsorten allein nach ihrer Farbe zu identifizieren. Anschließend lief ich durch das Viertel hinter dem Markt und hinauf zum Almudena-Friedhof, den Touristen so gut wie nie besuchen und der eine außergewöhnliche Schichtung aufweist — koloniales Barock im Zentrum, moderne Nischen an der Peripherie, das Ganze vor andinischen Hügeln.

Tag sieben: Rainbow Mountain, ehrlich gesagt

Ich werde nicht so tun, als wäre der Rainbow-Mountain-Tagesausflug eine angenehme Erfahrung gewesen. Der Minibus verlässt Cusco um etwa 4 Uhr morgens, um die Trailhead-Station am Vinicunca vor den Massen zu erreichen. Der Ausgangspunkt liegt auf etwa 4.900 Metern, der Gipfel auf 5.200 Metern — fast 1.800 Meter über Cusco.

Beim Aufstieg spürte ich die Höhe auf eine Weise, die ich die ganze Woche nicht gespürt hatte. Mein Tempo verlangsamte sich auf etwas, womit eine betagte Schildkröte noch Mitgefühl gehabt hätte. Aber der Berg rechtfertigt die Strapazen, wenn sich die Wolken oben lichten: Die mineralisch gefärbten Hänge in Schichten von Rot, Ocker, Weiß und Grün sind unvergleichlich. Es sieht aus wie ein geologisches Muster im Maßstab eines ganzen Berges.

Um 15 Uhr war ich wieder in Cusco, um 15:15 Uhr lag ich horizontal auf meinem Bett. Es war der richtige Abschluss der Woche.

Was ich anders machen würde

Zwei Dinge. Erstens hätte ich die ersten zwei Nächte lieber in Ollantaytambo verbracht statt in Cusco — auf 2.800 Metern zu schlafen statt auf 3.400 Metern macht die Akklimatisierung sanfter, und der erste Cusco-Besuch an Tag drei fühlt sich dann viel leichter an. Zweitens hätte ich das Machu-Picchu-Ticket mindestens drei Wochen im Voraus kaufen sollen und nicht nur eine, besonders für jedes Datum in der Trockenzeit von Mai bis September.

Ausführliche Planungsdetails gibt es im Leitfaden zur Frage, wie viele Tage in Cusco und im 5-Tage-Reiseroute Cusco-Machu-Picchu. Eine Woche ist die richtige Zeitspanne, um das hier ordentlich und ohne Hetze zu erleben.