Una settimana a Cusco: il mio resoconto di viaggio giorno per giorno

Giorno zero: atterraggio, niente da mangiare, dormire

Nelle settimane prima del viaggio avevo letto tutto quello che si poteva leggere sull’acclimatazione. Tutti dicevano la stessa cosa: arrivare gradualmente, bere acqua, riposarsi il primo giorno. Nessuno mi aveva davvero preparato alla concretezza dell’altitudine quando scendi dall’aereo all’aeroporto Alejandro Velasco Astete e hai la sensazione che le gambe appartengano a qualcun altro.

Cusco si trova a 3.400 metri sul livello del mare. Non è un’astrazione. È circa il doppio dell’altezza della cima più alta delle Alpi che la maggior parte dei camminatori britannici abbia mai scalato. La pressione atmosferica è sensibilmente più bassa, e i tuoi polmoni, che hanno trascorso tutta la loro vita a livello del mare, sono disorientati.

Ho preso un taxi fino al mio hotel nel quartiere di San Blas — trattato a 20 PEN dal parcheggio fuori dall’arrivi, un prezzo onesto — e mi sono sdraiato sul letto a fissare il soffitto per un’ora. Poi sono uscito per una ciotola di zuppa, ho bevuto due tazze di tè di coca, ho passeggiato lentamente intorno alla Plaza de Armas per venti minuti e sono andato a letto alle nove di sera. Oggettivamente, era una giornata molto noiosa. Era anche la scelta giusta.

Giorno uno: la città, con calma

Al mattino il mal di testa era sparito. Ho camminato da San Blas verso il centro — una discesa dolce che tuttavia mi lasciava più affannato del dovuto — e ho passato la mattina a orientarmi piuttosto che a spuntare attrazioni.

Il centro storico di Cusco ripaga questo tipo di passeggiata senza meta. La via Hatunrumiyoc, a pochi minuti dalla Plaza, ha la famosa pietra Inca a 12 angoli incastonata nel muro di quello che oggi è il Palazzo Arcivescovile. I turisti si mettono in fila per fotografarla, e devo ammettere di averlo fatto anch’io, ma ciò che rimane impresso nella memoria è il tratto di muro Inca che si estende per cento metri prima e dopo — preciso, senza malta, senza equivalenti moderni.

Nel pomeriggio ho trovato il tempio del Qorikancha. La chiesa coloniale di Santo Domingo fu costruita direttamente sopra di esso nel XVII secolo, e le mura Inca superstiti sotto il chiostro sono straordinarie — pietra curva un tempo ricoperta di vera lamina d’oro, strappata via dagli spagnoli. Il biglietto d’ingresso da 15 PEN è il miglior rapporto qualità-prezzo della città.

Cena in un ristorante di via Plateros: lomo saltado e pisco sour. All’altitudine, un drink ha l’effetto di due. Ero a letto entro le dieci.

Giorno due: Sacsayhuamán e i siti minori

Al secondo giorno mi sentivo davvero acclimatato, o almeno funzionale. Il Boleto Turístico — il biglietto combinato che copre la maggior parte dei siti Inca intorno alla città — costa circa 130 PEN per il circuito parziale. Comprende Sacsayhuamán e i tre siti minori lungo la strada per Pisac: Tambomachay, Qenqo e Puca Pucara.

Sacsayhuamán si trova a quindici minuti in salita dalla Plaza. La camminata dalla città al sito guadagna circa 200 metri di altitudine e l’ho percorsa lentamente, fermandomi due volte. Il sito stesso — bastioni a zigzag di blocchi monolitici di calcare, il più grande dei quali pesa circa 300 tonnellate — è su una scala diversa da qualsiasi cosa in città. Stai sulla piattaforma superiore in una limpida mattina di settembre e hai l’intera città di Cusco sotto di te e le Ande sopra.

I tre siti minori si raggiungono meglio in taxi (circa 5 PEN fino al primo, poi si cammina tra loro). Tambomachay, il complesso idraulico rituale, è di una bellezza autentica. Qenqo, l’affioramento di calcare scolpito usato per scopi cerimoniali ancora dibattuti dagli archeologi, è il più strano di tutti. Ho trascorso molto tempo lì e l’ho avuto quasi tutto per me.

Un tour della città di mezza giornata copre questi siti con una guida che può spiegarti cosa stai guardando davvero — il che, se la storia Inca è nuova per te, fa una differenza significativa su quanto assorbi.

Giorno tre: la Valle Sacra

Il terzo giorno mi sono unito a una gita nella Valle Sacra — la valle del fiume che si snoda da Cusco verso nordovest in direzione di Ollantaytambo, a quote tra 2.800 e 3.000 metri. Il dislivello in discesa di circa 400 metri non è trascurabile: si respira più facilmente, si dorme meglio, e il paesaggio si apre in qualcosa di più ampio e meno immediatamente urbano.

Il tour è partito alle 8 del mattino e si è diretto prima a Pisac, dove il mercato domenicale era in pieno svolgimento — un mix di commercio locale autentico nella sezione bassa e i prevedibili tessuti per turisti in quella alta. Le rovine Inca terrazzate sopra il villaggio sono spettacolari e quasi sempre sottovalutate dai visitatori che restano al livello del mercato.

Dopo Pisac il percorso ha continuato verso Maras (le saline che producono sale fin da prima degli Inca, che scendono su un fianco di collina in terrazze bianco-rosate), poi Moray (le terrazze agricole circolari, ritenute un laboratorio Inca che sfruttava i gradienti termici tra i livelli). Entrambi valgono il tempo.

La giornata si è conclusa a Ollantaytambo, dove le terrazze della fortezza si innalzano in gradini quasi verticali sopra la città e la griglia urbana Inca sotto di esse è ancora abitata. Ho bevuto una birra in un caffè con vista sulle rovine al tramonto e per un attimo ho quasi considerato di abbandonare la mia vita e restare lì per sempre.

Giorno quattro: Machu Picchu

Avevo prenotato il biglietto del treno e l’ingresso separatamente, in anticipo — prenotare il treno una settimana prima del viaggio era già tirato per settembre, che è alta stagione. Il treno da Ollantaytambo ad Aguas Calientes impiega circa un’ora e quaranta minuti attraverso scenari di gole fluviali sempre più drammatici, e arriva in quella che è essenzialmente una città turistica alla base del sito.

L’autobus da Aguas Calientes su fino alle rovine impiega venticinque minuti su una strada a tornanti. All’ingresso, nella prima luce di una mattina limpida, il sito si è aperto davanti a me e sono rimasto immobile per quello che dev’essere stato due minuti — non è il mio modo solito di fare le cose.

Machu Picchu a 2.430 metri sembra il livello del mare dopo Cusco. L’aria è più facile, la vegetazione è tropicale piuttosto che andina d’alta quota. Ho percorso il Circuito 3 — il percorso inferiore che abbraccia le principali caratteristiche architettoniche — e poi sono tornato indietro per una seconda passata attraverso il Tempio del Sole e la pietra Intihuatana.

Il sito si riempie tra le 10 e le 14. Sono arrivato con il primo autobus e ripartito con il treno dell’una verso Ollantaytambo. Il viaggio di un giorno in treno da Cusco è davvero una delle grandi gite di un giorno nel panorama dei viaggi mondiali; lo dico come qualcuno che lo ha fatto due volte.

Giorni cinque e sei: la città in profondità

Ho usato i giorni cinque e sei per riempire ciò che avevo saltato nella prima metà della settimana.

Il quinto giorno l’ho dedicato a San Blas, il quartiere degli artigiani sopra la Plaza, e al Museo Inka su via Huaynabamba, che ha la collezione più completa di reperti Inca della città, inclusi i famosi bicchieri da cerimonia in legno detti qero e una vertiginosa varietà di tessuti. L’ingresso costa circa 15 PEN.

Il sesto giorno l’ho trascorso al mercato di San Pedro per due ore la mattina — facendo colazione a uno dei banconi interni, passeggiando tra i banchi di prodotti freschi e cercando di identificare le varietà di patate native solo dal colore. Ho poi camminato nel quartiere dietro il mercato e su verso il cimitero di Almudena, che i turisti quasi mai visitano e che ha una qualità stratificata straordinaria — barocco coloniale al centro, nicchie moderne in periferia, il tutto incorniciato dalle colline andine.

Giorno sette: Rainbow Mountain, onestamente

Non voglio fingere che la gita alla Rainbow Mountain sia stata un’esperienza comoda. Il minibus guidato parte da Cusco intorno alle 4 di mattina per raggiungere il punto di partenza del sentiero a Vinicunca (la montagna stessa) prima delle folle. Il punto di partenza si trova a circa 4.900 metri e la vetta a 5.200 metri — quasi 1.800 metri sopra Cusco.

Ho sentito l’altitudine durante la salita in modo che non avevo sentito per tutta la settimana. Il mio passo è rallentato fino a qualcosa che una tartaruga anziana avrebbe trovato simpatico. Ma la montagna, quando le nuvole si sono diradate in cima, giustifica il disagio: i pendii macchiati di minerali a strati di rosso, ocra, bianco e verde sono come nulla che abbia visto altrove. Sembra un campione geologico ingrandito alle dimensioni di una montagna.

Ero di ritorno a Cusco alle 15 e orizzontale sul letto alle 15:15. Era il modo giusto per concludere la settimana.

Cosa avrei fatto diversamente

Due cose. Prima, mi sarei basato a Ollantaytambo per le prime due notti invece che a Cusco — dormire a 2.800 metri anziché a 3.400 rende l’acclimatazione più dolce e la prima visita a Cusco, al terzo giorno, si affronta molto più facilmente. Seconda, avrei comprato il biglietto di Machu Picchu almeno tre settimane prima invece di una, specialmente per qualsiasi data nel periodo secco da maggio a settembre.

Per i dettagli completi di pianificazione, vedi la guida su quanti giorni trascorrere a Cusco e il itinerario Cusco-Machu Picchu di 5 giorni. Una settimana è la giusta quantità di tempo per farlo bene senza correre.