Una semana en Cusco: mi crónica de viaje honesta, día a día
Día cero: aterrizar, no comer nada, dormir
Había leído todos los artículos sobre aclimatación que encontré en las semanas previas al viaje. Todos decían lo mismo: llegar despacio, beber agua, descansar el primer día. Ninguno me preparó del todo para lo concreto que se siente la altitud cuando bajas del avión en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y tus piernas parecen pertenecer a otra persona.
Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Eso no es algo abstracto. Es aproximadamente el doble de la altura del pico más elevado de los Alpes que la mayoría de los senderistas británicos han escalado alguna vez. La presión del aire es notablemente más baja, y tus pulmones, que han pasado toda su vida al nivel del mar, están confundidos.
Tomé un taxi a mi hotel en San Blas — negocié 20 PEN desde la parada frente a llegadas, lo que me pareció razonable — y me tumbé en la cama mirando el techo durante una hora. Luego salí a comer un caldo, tomé dos tazas de té de coca, caminé lentamente por la Plaza de Armas durante veinte minutos y me fui a dormir a las nueve de la noche. Objetivamente, fue un día muy aburrido. También fue la decisión correcta.
Día uno: la ciudad, con calma
El dolor de cabeza había desaparecido por la mañana. Caminé desde San Blas hasta el centro — una suave bajada que, aun así, me dejó respirando más agitado de lo normal — y pasé la mañana orientándome en lugar de marcar sitios en la lista.
El centro histórico de Cusco recompensa este tipo de deambular. La calle Hatunrumiyoc, a pocos minutos de la Plaza, tiene la famosa piedra Inca de 12 ángulos encajada en el muro de lo que hoy es el Palacio Arzobispal. Los turistas hacen fila para fotografiarla, y lo confieso: yo también lo hice. Pero lo que me quedó grabado es el tramo de muro inca que se extiende cien metros antes y después — preciso, sin mortero, sin equivalente moderno alguno.
Encontré el templo del Qorikancha por la tarde. La iglesia colonial de Santo Domingo fue construida directamente sobre él en el siglo XVII, y los muros incas que sobreviven bajo el claustro son extraordinarios — piedra curva con enlucido dorado que en su momento estuvo recubierta de láminas de oro real, arrancadas por los españoles. Los 15 PEN de entrada son la mejor inversión de la ciudad.
Cené en un restaurante de la calle Plateros: lomo saltado y un pisco sour. La altitud hace que una copa tenga el efecto de dos. Estaba en la cama antes de las diez.
Día dos: Sacsayhuamán y los sitios menores
Para el día dos me sentía genuinamente aclimatado, o al menos funcionando con competencia. El Boleto Turístico — el tique combinado que cubre la mayoría de los sitios incas alrededor de la ciudad — cuesta alrededor de 130 PEN para el circuito parcial. Incluye Sacsayhuamán y los tres sitios menores a lo largo del camino a Pisac: Tambomachay, Qenqo y Puca Pucara.
Sacsayhuamán está a quince minutos cuesta arriba desde la Plaza. La caminata desde la ciudad hasta el sitio sube unos 200 metros de altitud y la tomé con calma, deteniéndome dos veces. El sitio en sí — almenas en zigzag de bloques monolíticos de caliza, los más grandes de unas 300 toneladas — tiene una escala diferente a cualquier cosa en la ciudad. Párate en la plataforma superior en una mañana despejada de septiembre y tendrás toda la ciudad de Cusco abajo y los Andes arriba.
Los tres sitios menores son más fáciles de alcanzar en taxi (unos 5 PEN hasta el primero, luego se camina entre ellos). Tambomachay, el complejo de agua ritual, es genuinamente hermoso. Qenqo, el afloramiento de caliza tallada utilizado con fines ceremoniales que los arqueólogos aún debaten, es el más extraño. Pasé mucho tiempo allí y lo tuve casi para mí solo.
Un tour de medio día por la ciudad cubre estos sitios con un guía que puede explicarte lo que estás viendo — lo que, si la historia inca es nueva para ti, marca una diferencia significativa en lo que asimilas.
Día tres: Valle Sagrado
El día tres me uní a una excursión de un día al Valle Sagrado — el valle fluvial que corre hacia el noroeste desde Cusco en dirección a Ollantaytambo, a altitudes de entre 2.800 y 3.000 metros. Esos 400 metros menos de altitud no son irrelevantes: respiras con más facilidad, duermes mejor y el paisaje se abre hacia algo más amplio y menos inmediatamente urbano.
El tour partió a las 8 de la mañana y fue primero a Pisac, donde el mercado dominical estaba en pleno apogeo — una mezcla de comercio local genuino en la parte baja y los esperados textiles para turistas más arriba. Las ruinas incas en terrazas sobre el pueblo son dramáticas y casi siempre subestimadas por los visitantes que se quedan al nivel del mercado.
Después de Pisac, la ruta continuó hacia Maras (las salinas que llevan produciendo sal desde antes de los incas, descendiendo por una ladera en terrazas blanco-rosadas) y luego Moray (las terrazas agrícolas circulares, que se cree fueron un laboratorio agrícola inca que aprovechaba los gradientes de temperatura entre niveles). Ambos valen la pena.
El día terminó en Ollantaytambo, donde las terrazas de la fortaleza ascienden en escalones casi verticales sobre el pueblo y la cuadrícula inca viva de abajo sigue habitada. Tomé una cerveza en un café con vistas a las ruinas al atardecer y por un momento consideré seriamente abandonar mi vida y quedarme para siempre.
Día cuatro: Machu Picchu
Había reservado el tren y la entrada por separado, con anticipación — reservar el tren una semana antes del viaje ya era justo para septiembre, que es temporada alta. El tren de Ollantaytambo a Aguas Calientes tarda alrededor de una hora cuarenta minutos a través de un paisaje de cañón fluvial cada vez más dramático, y llega a lo que es básicamente un pueblo turístico al pie del sitio.
El bus de Aguas Calientes hasta las ruinas tarda veinticinco minutos por un camino en zigzag. En la puerta de entrada, con la primera luz de una mañana despejada, el sitio se abrió ante mí y me quedé parado unos dos minutos sin moverme, lo cual no es mi modo habitual de operar.
Machu Picchu a 2.430 metros se siente como el nivel del mar después de Cusco. El aire es más fácil, la vegetación es tropical en lugar de andina de altura. Recorrí el Circuito 3 — la ruta baja que incluye las principales características arquitectónicas — y luego volví para un segundo recorrido por el Templo del Sol y la piedra Intihuatana.
El sitio se llena entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Llegué en el primer bus y me fui en el tren de la 1 de la tarde de vuelta a Ollantaytambo. La excursión de un día en tren desde Cusco es genuinamente una de las grandes escapadas de un día en el viaje mundial; lo digo como alguien que ya la ha hecho dos veces.
Días cinco y seis: la ciudad en profundidad
Usé los días cinco y seis para completar lo que me había saltado en la primera mitad de la semana.
El día cinco lo dediqué a San Blas, el barrio artesano sobre la Plaza, y al Museo Inka en la calle Huaynabamba, que tiene la colección más completa de artefactos incas de la ciudad, incluyendo los famosos vasos de madera qero y una impresionante variedad de textiles. La entrada cuesta alrededor de 15 PEN.
El día seis lo pasé en el mercado de San Pedro durante dos horas por la mañana — desayunando en uno de los mostradores del interior, recorriendo los puestos de productos frescos e intentando identificar variedades de papa nativa solo por el color. Luego caminé por el barrio detrás del mercado y subí hacia el cementerio de la Almudena, que los turistas casi nunca visitan y que tiene una extraordinaria calidad estratificada — barroco colonial en el centro, nichos modernos en la periferia, todo ello enmarcado por colinas andinas.
Día siete: la Montaña de Colores, con honestidad
No voy a fingir que la excursión a la Montaña de Colores fue una experiencia cómoda. El minibús guiado sale de Cusco alrededor de las 4 de la mañana para llegar al punto de partida de Vinicunca antes que las multitudes. El punto de partida está a aproximadamente 4.900 metros y la cima a 5.200 metros — casi 1.800 metros por encima de Cusco.
Sentí la altitud en el ascenso de una manera que no había sentido en toda la semana. Mi ritmo se redujo a algo que una tortuga anciana habría encontrado comprensivo. Pero la montaña, cuando las nubes se despejaron en la cima, justifica la incomodidad: las laderas teñidas de minerales en capas de rojo, ocre, blanco y verde son como nada que haya visto en ningún otro lugar. Parece una muestra geológica ampliada al tamaño de una montaña.
Estaba de vuelta en Cusco a las 3 de la tarde y tumbado en mi cama a las 3:15. Fue la manera correcta de terminar la semana.
Lo que haría diferente
Dos cosas. Primero, me habría alojado en Ollantaytambo las dos primeras noches en lugar de Cusco — dormir a 2.800 metros en vez de 3.400 metros hace la aclimatación más suave y la primera visita a Cusco, al tercer día, se siente mucho más fácil. Segundo, habría comprado la entrada a Machu Picchu con al menos tres semanas de antelación en lugar de una, especialmente para cualquier fecha en la temporada seca de mayo a septiembre.
Para los detalles completos de planificación, consulta la guía de cuántos días en Cusco y el itinerario de 5 días Cusco-Machu Picchu. Una semana es la cantidad de tiempo adecuada para hacer esto bien sin prisas.