Relacja z Inca Trail: cztery dni, szczera opowieść

Dzień zerowy: Kilometr 82, zanim cokolwiek się zaczęło

Zebraliśmy się przy Kilometrze 82 — oficjalnym początku klasycznego Inca Trail — o wpół do siódmej rano. Jedenaście osób z sześciu różnych krajów, wszystkie zdenerwowane w sposób, który ludzie udają, że nie odczuwają, gdy od miesięcy czegoś wyczekują. Tragarze już tam byli — dwudziestu dwóch z nich, zwijający liny i przeliczający ładunki ze spokojną sprawnością ludzi, którzy robili to wielokrotnie. Nasz przewodnik, krępy mężczyzna z Chinchero o imieniu Edwin, przedstawił nam zasady: trzymać się razem, pić wodę, nie dotykać struktur archeologicznych, hojnie napiwkować tragarzy na końcu.

Inca Trail z Kilometra 82 do Machu Picchu liczy około 43 kilometrów przez cztery dni, przekracza trzy górskie przełęcze i przechodzi przez kilka inkaskich stanowisk archeologicznych przed dotarciem do Bramy Słońca ponad Machu Picchu. Wymaga przepustki kupionej z wyprzedzeniem o kilka miesięcy w szczycie sezonu i musi być pokonywany z licencjonowanym operatorem i przewodnikiem. Proces rezerwacji przepustki to część, którą większość ludzi docenia za późno — przepustki na lipiec-sierpień wyprzedają się już w styczniu.

Przy Kilometrze 82 żadna z tych biurokratycznych historii nie miała znaczenia. Punkt kontrolny był za nami, plecaki na plecach, pierwsza inkaска ściana już widoczna po drugiej stronie rzeki. Edwin wskazał pod górę i zaczęliśmy maszerować.

Dzień pierwszy: Rozgrzewka, która wcale nie jest taka łatwa

Pierwszy dzień jest powszechnie opisywany jako łatwy. W standardach Inca Trail jest łatwy, co oznacza pełen dzień marszu na wysokości przez urozmaicony teren z przewyższeniem około 1000 metrów rozłożonym na mniej więcej 12 kilometrach. Jeśli nie jesteś regularnym turystą górskim, to pełen dzień pracy. Jeśli jesteś — przyjemne wprowadzenie.

Szlak pierwszego dnia biegnie wzdłuż doliny rzeki Urubamba, przez andyjski busz i tarasy rolnicze z widokami na rzekę i odległe ośnieżone szczyty. Pierwsze większe stanowisko archeologiczne — Llactapata — pojawia się po dwóch-trzech godzinach: skupisko inkaskich struktur częściowo odrestaurowanych, otoczonych roślinnością. Edwin wyjaśnił, że pełniło funkcję posiadłości satelitarnej, prawdopodobnie używanej do produkcji rolnej i jako postój na oryginalnej sieci dróg inkaskich.

Obóz na koniec pierwszego dnia leży na około 3000 metrach, na płaskiej łące nad rzeką. Namioty były już rozbite, gdy dotarliśmy. Tragarze, którzy wyprzedzili nas dwie godziny wcześniej truchtem pod 25-kilogramowymi ładunkami, rozbili obóz, przygotowali gorącą wodę do mycia i zaczynali gotować kolację. Ten system — o którym czytałem, ale w który nie całkiem wierzyłem — jest naprawdę trudny do pojęcia. Biegną. Z ogromnymi ładunkami. Na wysokości. I docierają przed trekkerami niosącymi tylko dzienny plecak.

Dzień drugi: Przełęcz Martwej Kobiety i szczera relacja

Drugi dzień to ten, o którym ludzie czytali przed wyruszeniem. Szlak wspina się z około 3000 metrów do Przełęczy Martwej Kobiety (Abra de Huarmihuañusca) na 4215 metrach przez około 6 kilometrów niemal nieprzerwanego podejścia. Przełęcz jest najwyższym punktem całego szlaku.

Nie będę udawać, że jest to przyjemne podczas wspinaczki. Wysokość sprawia, że wchodzenie jest nieproporcjonalnie wyczerpujące — każdy krok na 4000 metrach wymaga większego wysiłku niż ten sam krok na poziomie morza, a kamienne brukowanie szlaku (oryginalne inkaskie brukowanie, nadal w dużej mierze nienaruszone) oznacza brak miękkich odcinków. Ostatnia godzina przed przełęczą to nieustanny zygzak, który kilkakrotnie wydaje się dobiegać końca, ale nie.

Widok z góry sprawia, że warto. W pogodny dzień — miałem szczęście do dobrej pogody — widać z powrotem na dolinę, którą się weszło, i w przód na dolinę, w którą się zejdzie, ze śnieżnymi szczytami widocznymi we wszystkich kierunkach. Edwin pojawił się obok mnie na szczycie, wyglądając zupełnie spokojnie, i powiedział coś o tym, że nazwa przełęczy oznacza górę wyglądającą jak kobieta leżąca na plecach — co jest prawdą.

Zejście do drugiego obozu jest strome i ciężkie dla kolan. Kijki trekkingowe są tu przydatne w stopniu, w jakim nie zawsze bywają.

Klasyczna czterodniowa przepustka na Inca Trail z przewodnikiem to jedyna uprawniona forma przejścia tego szlaku — niezależna wędrówka jest niedozwolona, a licencjonowani operatorzy są ściśle kontrolowani. Jakość opieki nad tragarzami i organizacja obozów różni się między operatorami; ma to większe znaczenie, niż sugeruje większość przedwyjazdowej lektury.

Dzień trzeci: Dzień archeologiczny

Dzień drugi jest najtrudniejszy fizycznie. Dzień trzeci jest najtrudniejszy do opisania. Szlak przekracza drugą przełęcz na 3998 metrach, schodzi przez coraz gęstszy las chmurowy i przechodzi przez trzy główne inkaskie stanowiska archeologiczne — Runkurakay, Sayacmarca i Phuyupatamarca — każde inne w charakterze, każde pokazujące coś innego o technice budowania Inków i wyborze miejsca.

Sayacmarca pamiętam najwyraźniej: stanowisko zajmujące wąskie cypel nad lasem chmurowym, dostępne jedynie przez wąskie pojedyncze schody. Mury ciasne i dobrze zachowane, urwiska po obu stronach zawrotne. Edwin wyjaśnił, że nazwa oznacza w keczua „miasto trudno dostępne” — co jest trafne.

Las chmurowy trzeciego dnia jest też, niezależnie od archeologii, jednym z najpiękniejszych środowisk, przez jakie przechodziłem. Orchidee wyrastające z konarów drzew, skupiska bromelii, mgła przesuwająca się przez ogromne paprocie, sam szlak miejscami zaledwie metr szeroki między zielonymi ścianami. Kontrast z wysokogórskim wrzosowiskiem drugiego dnia jest uderzający.

Obóz trzeciego dnia jest przy Wiñay Wayna, gdzie rozległe tarasowe stanowisko inkaskie trzyma się stromego zbocza. Nocą dolina poniżej wypełnia się chmurami, a krąg przy ognisku z innymi trekkerami jest niespodziewanie udanym momentem towarzyskim.

Dzień czwarty: Brama Słońca o wschodzie

Opuściliśmy Wiñay Wayna o 3:30 rano na ostatni odcinek do Bramy Słońca — Inti Punku — zaplanowany tak, by dotrzeć o świcie. Ostatni fragment szlaku w ciemności, z czołówkami i zapachem mokrej roślinności, potem światło wschodzące za górami, gdy wspinaliśmy się po ostatnich schodach.

Brama Słońca o świcie z Machu Picchu widocznym poniżej we wczesnej mgle jest — tak jak opisywano — niezwykła. Zdjęcia tego widoku, które widziałem, są wierne i nadal nie przygotowują na to, jak się czujesz po trzech dniach marszu, by tu dotrzeć. Siedziałem na kamiennym tarasie dłużej, niż miało to sens zważywszy na zimno i konieczność zejścia do głównego stanowiska.

Porównanie Inca Trail i Salkantay to kwestia warta poważnego rozważenia przed rezerwacją. Obydwa szlaki są prawdziwe i obydwa są polecane z różnych powodów. Inca Trail ma archeologię i przybycie przez Bramę Słońca; Salkantay ma wyższe szczyty, bardziej dramatyczne krajobrazy i jest dostępny, gdy Inca Trail jest zamknięty w lutym.

Co zrobiłbym inaczej

Kijki od pierwszego dnia. Pożyczyłem je od współtrekkera drugiego dnia i znacznie ułatwiły strome odcinki. Weź swoje lub potwierdź, że można wypożyczyć u operatora.

Więcej pojemności na zdjęcia, niż myślałem, że będę potrzebować. Trzeci dzień w lesie chmurowym wygenerował więcej fotografii niż poprzednie dwa dni łącznie.

Mniej niepokoju o kondycję w miesiącach przed. Martwiłem się, czy jestem wystarczająco sprawny, a to niepokojenie się nie było użyteczne — szlak wymaga wytrzymałości marszowej, a nie fitness biegacza, i każdy, kto regularnie chodzi i da sobie czas na aklimatyzację do wysokości, może go ukończyć.

Cztery dni na Inca Trail są trudne do opisania komuś, kto tego nie przeżył, bo połączenie wysiłku fizycznego, wysokości, niezwykłego krajobrazu i starożytnej architektury nie jest kombinacją, która pojawia się często. Zszedłem ze szlaku zmęczony, lekko opalony i bardziej zaimponowany, niż się spodziewałem. To chyba właściwy wynik.