Langsam reisen im Heiligen Tal: Was passiert, wenn man aufhört zu hetzen

Die meisten Menschen sehen das Heilige Tal durch ein Minibus-Fenster

Der klassische Tagesausflug ins Heilige Tal — Abfahrt aus Cusco um acht, Pisac-Markt gegen halb zehn, Maras und Moray mittags, Ollantaytambo-Festung um drei, zurück in Cusco gegen sieben — ist eine durchaus vernünftige Art, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten abzuhaken. Ich weiß das, weil ich es bei meinem ersten Besuch genauso gemacht habe und dachte, ich hätte das Heilige Tal gesehen.

Bei meiner dritten Reise in die Region Cusco machte ich etwas anderes. Ich quartierte mich eine Woche in Ollantaytambo ein und nutzte es als Ausgangspunkt zur Erkundung — nicht als Haken auf einer Liste. Was ich durch das Entschleunigen entdeckte: Das Heilige Tal ist keine Sammlung von Sehenswürdigkeiten, die durch Straßen verbunden sind. Es ist eine lebendige Landschaft, die man erst versteht, wenn man lange genug darin ist, um den Tagen einen Rhythmus zu geben.

Warum Ollantaytambo als Basis funktioniert

Ollantaytambo ist im Standardprogramm ein Zwei-Stunden-Stop. Die Festungsterrassen über der Stadt sind beeindruckend — steiler und beeindruckender in ihrer Vertikalität als alles in Machu Picchu — und das lebendige Inka-Stadtgitter darunter ist die einzige dauerhaft bewohnte Inka-Stadt in Peru: Menschen wohnen tatsächlich in Häusern auf Inka-Fundamenten, durch deren Straßen die von Inka-Ingenieuren angelegten Wasserkanäle fließen.

Als Basis bietet es mehrere praktische Vorteile. Die Höhe von 2.800 Metern ist deutlich angenehmer als Cuscos 3.400 Meter: besserer Schlaf, leichteres Gehen, keine Kopfschmerzen ab dem zweiten Tag. Es gibt gute kleine Hotels und Mietwohnungen rund um den Hauptplatz. Der Zug nach Aguas Calientes (für Machu Picchu) fährt hier ab, sodass man den Machu-Picchu-Tag ohne die sehr frühe Abfahrt aus Cusco bewältigen kann. Und nachts ist es ruhig — anders als Cusco mit seinen Clubs und seinem Trubel.

Die Festung von Ollantaytambo um 7 Uhr morgens

Der Hauptgrund, in Ollantaytambo zu übernachten, ist die Festung um sieben Uhr morgens, bevor die Tagestouren-Busse aus Cusco ankommen. Ich stieg an drei aufeinanderfolgenden Morgen in nahezu völliger Stille auf — Vögel, das Rauschen des Flusses unten, der Wind über den Terrassen — und hatte die oberen Ebenen jedes Mal für mich allein.

Die Terrassen steigen in sechs Hauptstufen über der Stadt an, und an der Spitze sind die Überreste des Sonnentempels zu sehen: massive monolithische Türrahmen und Wandpaneele, die vom Talboden aus sichtbar sind. Die Qualität des Mauerwerks unterscheidet sich von den Cusco-Stätten: größere Blöcke, präziser gefügt, ambitionierter in der Dimensionierung. Die Archäologen glauben, dass der Ort unvollendet war, als die Spanier in den 1530er-Jahren eintrafen — was ihn gleichzeitig bewegender und fremder macht.

Um halb zehn kamen die ersten Busse, und die Einlasswarteschlange hatte sich gebildet. Ich aß bereits Frühstück auf dem Platz.

Pisac an einem Sonntag

Pisac ohne Reisegruppe ist ein ganz anderes Erlebnis. Ich kam an einem Sonntagmorgen — dem Hauptmarkttag — mit dem lokalen Bus aus Cusco an, der etwa 3–4 PEN kostet und eine Stunde vom Terminal an der Pavitos-Straße braucht. Der Markt im unteren Teil des Dorfes ist in der ersten Stunde eine echte lokale Angelegenheit: Brot, Kartoffeln, frische Kräuter, Gebrauchtwerkszeug, Vieh, das am Rand des Parkplatzes den Besitzer wechselt.

Der touristische Textilmarkt öffnet später und belegt den Hauptplatz; gegen zehn Uhr ist er belebt. Aber wer um halb acht kommt und geradewegs an den Marktständen vorbei zu den Inka-Ruinen oberhalb des Dorfes geht, findet Terrassenanlagen, die einen ganzen Bergrücken bedecken — Landwirtschaftsterrassen, Wohnbereiche, Zeremonialplätze, ein Sonnenobservatorium — über drei Kilometer verteilt, mit Blick auf die gesamte Länge des Tals.

Ich verbrachte drei Stunden dort oben und kam herunter, als der Markt in vollem Gange war. Kaufte eine kleine Tüte getrockneter Andenchilis für 3 PEN. Aß Caldo de Gallina (Hühnerbrühe mit Chili und Kartoffel) an einem Tresen auf dem Markt für 7 PEN. Nahm am frühen Nachmittag den Bus zurück nach Ollantaytambo.

Maras mit dem Fahrrad

Die Maras-Salzterrassen sind eine von jenen Stätten, die Fotos nicht wirklich erfassen können: terrassierte Becken mit verdampfendem Salzwasser, die einen Hang hinunterführen, jeder Familienplot in einem etwas anderen Weiß- oder Rosaton — je nach Mineralgehalt des jeweiligen quellengespeisten Kanals. Es gibt vielleicht dreitausend einzelne Becken, und das gesamte System produziert seit präinkaischer Zeit auf diese Weise Salz.

Ich lieh mir in Ollantaytambo ein Fahrrad für 25 PEN pro Tag und fuhr die dreißig Kilometer nach Maras über die Nebenstraßen durch Chinchero — eine Route, die auf etwa 3.600 Meter ansteigt, bevor sie zu den Salzterrassen abfällt. Radfahren auf dieser Höhe ist nicht einfach, aber wunderschön: offenes Altiplano, Blick auf den Nevado Chicon im Norden, kaum Verkehr.

Wer morgens vor den Tagestouren-Bussen aus Cusco in Maras ankommt, kann den Rundweg über den Teichen in eigenem Tempo gehen. Der Eintritt kostet rund 10 PEN. Ein bis zwei Kilometer weiter liegt Moray — die kreisförmigen Terrassenanlagen —, das im selben Ticket inbegriffen ist.

Das Besondere am Langsamreisen auf Höhe

Es gibt Argumente für Langsamreisen überall, aber die Höhe macht es hier besonders überzeugend. Das typische Touristenprogramm — Cusco ankommen, zu Machu Picchu hetzen, zum Regenbogenberg hetzen, weiterreisen — gibt dem Körper keine Zeit zur Anpassung. Alles ist schwerer als nötig: Gehen, Tragen, Schlafen.

Eine Woche im Heiligen Tal auf 2.800 Metern bewirkt zwei Dinge. Sie gibt dem Körper die Akklimatisation, die er wirklich braucht, bevor man sich an Anspruchsvolleres wagt. Und sie gibt einem die Zeit, die Landschaft als Landschaft wahrzunehmen — nicht als Reihe von Sehenswürdigkeiten, die durch eine Minibus-Route verbunden sind.

Ich verbrachte einen Morgen damit, einfach über dem Urubamba-Fluss zu sitzen und dem Wasser zuzuschauen. Ich fand ein Café in Ollantaytambo, wo die Besitzerin Chicha de Jora aus selbst angebautem Mais zubereitete und ihn kalt in einem Tonbecher für 3 PEN servierte. Ich wanderte auf einem Pfad oberhalb von Pisac, den ich auf einer handgezeichneten Karte in meinem Hotel gefunden hatte, und begegnete keinem einzigen anderen Menschen.

Der Ratgeber Heiliges Tal vs. Cusco als Basis behandelt die praktischen Argumente. Mein Argument ist einfacher: Verlangsam das Tempo, und das Tal zeigt dir, was es wirklich ist.

Praktische Hinweise

Der Lokalbus zwischen Ollantaytambo und Cusco fährt regelmäßig (rund 3–4 PEN, eine Stunde). Der Zug nach Aguas Calientes vom Bahnhof Ollantaytambo dauert neunzig Minuten und schließt an den Bus nach Machu Picchu an. Die Unterkunft in Ollantaytambo reicht von rund 50 PEN für ein einfaches Zimmer bis zu 250 PEN für ein gutes Mittelklasse-Hotel. Februar, als ich dort war, ist technisch gesehen Regenzeit — ich hatte an den meisten Nachmittagen Regen, aber die Morgen waren klar, und das Tal war grün auf eine Weise, die es in der Trockenzeit nicht ist.

Die Ganztages-Tour durch das Heilige Tal ist die richtige Option, wenn man nur einen Tag hat. Wenn man eine Woche hat, sollte man hier wohnen.