Viaggio lento nella Valle Sacra: cosa succede quando smetti di correre
La maggior parte delle persone vede la Valle Sacra dal finestrino di un minibus
L’escursione standard nella Valle Sacra — partenza da Cusco alle otto, mercato di Pisac alle nove e mezza, Maras e Moray a mezzogiorno, fortezza di Ollantaytambo alle tre, rientro a Cusco alle sette — è un modo perfettamente ragionevole di spuntare i siti principali. Lo so perché l’ho fatto durante la mia prima visita, e pensavo di aver visto la Valle Sacra.
Al mio terzo viaggio nella regione di Cusco, ho fatto qualcosa di diverso. Mi sono stabilito a Ollantaytambo per una settimana e l’ho usata come punto di partenza per esplorare, invece che come una casella da barrare. Rallentando, ho scoperto che la Valle Sacra non è una collezione di siti collegati da strade. È un paesaggio vivo, e lo si capisce solo rimanendoci abbastanza a lungo da dare ai giorni un ritmo.
Perché Ollantaytambo funziona come base
Ollantaytambo, nell’itinerario standard, è una sosta di due ore. Le terrazze della fortezza sopra la città sono spettacolari — più ripide e verticalmente impressionanti di qualsiasi cosa a Machu Picchu — e la griglia urbana Inca sottostante è l’unica città Inca ancora abitata in modo continuativo in Perù, il che significa che le persone vivono davvero in case costruite su fondamenta Inca e percorse da canali d’acqua progettati dagli Inca nelle strade.
Come base ha diversi vantaggi pratici. L’altitudine (2.800 metri) è notevolmente più comoda rispetto ai 3.400 metri di Cusco, il che significa dormire meglio, camminare con più facilità e nessun mal di testa dal secondo giorno in poi. Ci sono buoni piccoli hotel e appartamenti in affitto nelle strade intorno alla piazza principale. Il treno per Aguas Calientes (per Machu Picchu) parte da qui, il che significa che si può fare la giornata a Machu Picchu senza la partenza mattutina molto presto da Cusco. E di notte è silenziosa in un modo che Cusco, con i suoi locali e le sue folle, semplicemente non è.
La fortezza di Ollantaytambo alle 7 del mattino
Il motivo principale per pernottare a Ollantaytambo è la fortezza alle sette di mattina, prima che arrivino i pullman delle gite da Cusco. Sono salito per tre mattine consecutive in quasi completo silenzio — gli uccelli, il suono del fiume in basso, il vento sulle terrazze — e ogni volta avevo i livelli superiori per me solo.
Le terrazze si innalzano in sei grandi livelli sopra la città, e in cima ci sono i resti del Tempio del Sole, con i suoi massicci portali monolitici e i pannelli murali visibili dal fondo della valle. La qualità della pietreria qui è diversa dai siti di Cusco: blocchi più grandi, più precisamente incastrati, più ambiziosi nella scala. Gli archeologi ritengono che il sito non fosse terminato quando gli spagnoli arrivarono negli anni ‘30 del Cinquecento — il che lo rende al tempo stesso più toccante e più enigmatico.
Alle nove e mezza stavano arrivando i primi pullman e si era formata la coda all’ingresso. Io stavo già facendo colazione nella piazza.
Pisac di domenica
Pisac senza un gruppo organizzato è un’esperienza diversa. Sono arrivato una domenica mattina — il giorno principale del mercato — con il bus locale da Cusco, che costa circa 3–4 PEN e impiega un’ora dal terminal di Via Pavitos. Il mercato nella parte bassa del villaggio è, per la prima ora, un affare genuinamente locale: pane, patate, erbe fresche, attrezzi usati, bestiame che cambia mani ai margini del parcheggio.
Il mercato tessile turistico apre più tardi e occupa la piazza principale, e alle dieci è già animato. Ma se arrivi alle sette e mezza e superi direttamente le bancarelle del mercato per raggiungere le rovine Inca sopra il paese, troverai terrazzamenti che coprono un intero crinale montuoso — terrazze agricole, settori residenziali, piazze cerimoniali, un osservatorio solare — distribuiti su tre chilometri con viste lungo l’intera lunghezza della valle.
Ho trascorso tre ore lassù e sono sceso quando il mercato era in piena attività. Ho comprato un sacchettino di peperoncini andini essiccati per 3 PEN. Ho mangiato caldo de gallina (brodo di gallina con peperoncino e patata) al banco di un mercato per 7 PEN. Ho preso il bus per Ollantaytambo nel primo pomeriggio.
Maras in bicicletta
Le saline di Maras sono uno di quei siti che le fotografie non riescono a restituire del tutto: pozze terrazzate di acqua salata in evaporazione che scendono lungo un pendio, ciascun appezzamento familiare in una tonalità leggermente diversa di bianco o rosa a seconda del contenuto minerale di quel particolare canale alimentato da sorgenti. Ci sono forse tremila vasche individuali, e l’intero sistema produce sale in questo modo fin da prima degli Inca.
Ho noleggiato una bicicletta a Ollantaytambo per 25 PEN per la giornata e ho pedalato i trenta chilometri fino a Maras passando per le strade secondarie attraverso Chinchero — un percorso che sale fino a circa 3.600 metri prima di scendere alle saline. Il ciclismo non è facile in quota, ma è meraviglioso: altopiano aperto, vedute del Nevado Chicon a nord, quasi nessun traffico.
Arrivare a Maras a metà mattina, prima che arrivino i pullman delle gite da Cusco, permette di percorrere il sentiero perimetrale sopra le vasche con il proprio ritmo. L’ingresso costa circa 10 PEN. A un chilometro o due più avanti c’è Moray — i terrazzamenti circolari — incluso nello stesso biglietto.
La particolarità del viaggio lento in quota
C’è un argomento a favore del viaggio lento ovunque, ma l’altitudine lo rende particolarmente convincente. Il calendario turistico standard — arrivo a Cusco, corsa a Machu Picchu, corsa a Rainbow Mountain, partenza — non dà al corpo il tempo di adattarsi. Tutto è più difficile del necessario: camminare, portare pesi, dormire.
Una settimana nella Valle Sacra a 2.800 metri fa due cose. Dà al corpo l’acclimatazione di cui ha davvero bisogno prima di affrontare qualcosa di impegnativo. E ti dà il tempo di vedere il paesaggio come paesaggio, non come una serie di siti collegati da un percorso in minibus.
Ho trascorso una mattina semplicemente seduto sopra il fiume Urubamba a guardare l’acqua. Ho trovato un caffè a Ollantaytambo dove la proprietaria preparava chicha de jora dal mais che coltivava lei stessa e la serviva fredda in una tazza di argilla per 3 PEN. Ho percorso un sentiero sopra Pisac che avevo trovato su una mappa disegnata a mano appesa nel mio hotel, senza incontrare nessun altro.
La guida Valle Sacra vs Cusco come base copre gli argomenti pratici. Il mio argomento è più semplice: rallenta, e la valle ti mostrerà cosa è davvero.
Note pratiche
Il bus locale tra Ollantaytambo e Cusco passa regolarmente (circa 3–4 PEN, un’ora). Il treno per Aguas Calientes dalla stazione di Ollantaytambo impiega novanta minuti e si collega con il pullman per Machu Picchu. L’alloggio a Ollantaytambo va da circa 50 PEN per una camera di base a 250 PEN per un buon hotel di fascia media. Febbraio, quando ho visitato, è tecnicamente la stagione delle piogge — ho avuto pioggia pomeridiana quasi tutti i giorni, ma le mattine erano limpide, e la valle era verde in un modo che non lo è nella stagione secca.
Il tour di intera giornata nella Valle Sacra è la scelta giusta se hai un solo giorno. Se hai una settimana, siediti qui.