Ein Nachmittag beim Weben mit den Frauen von Chinchero — und was ich wirklich gelernt habe

Die Webvorführung, die ich fast übersprungen hätte

Jede organisierte Heiliges-Tal-Tagestour beinhaltet standardmäßig eine Textilvorführung — meist in Chinchero, manchmal bei einer Kooperative nahe Pisac oder Ollantaytambo. Ich hatte im Laufe der Jahre eine leichte Skepsis gegenüber diesen Stopps entwickelt: das Gefühl, dass sie hauptsächlich dazu dienten, Besucher in einen Verkaufsraum voller schöner, teurer Textilien zu lenken, wobei die Vorführung als kommerzieller Appetizer fungierte.

Ich lag falsch mit Chinchero. Zumindest falsch genug, dass ich einen ordentlichen Bericht schulde.

Chinchero liegt auf etwa 3.762 m — höher als Cusco, deutlich höher als der Talboden — auf dem Altiplano oberhalb des Heiligen Tals. Das Dorf ist für drei Dinge bekannt: seine Inka-Ruinen, seinen kolonialen Sonntagsmarkt und seine Weber. Die Textilkooperativen hier sind keine Aufführungen für Reisegruppen. Es sind Berufsverbände von Frauen, die seit der Kindheit weben und die ihr Wissen in den vergangenen Jahrzehnten in etwas Lehrbares umgewandelt haben.

Was die Vorführung wirklich beinhaltet

Mein Führer brachte unsere kleine Gruppe (sieben Personen) durch das Holztor des Hofes der Kooperative. Es war Juni, also helle, kalte Sonne, und die Frauen arbeiteten draußen. Drei Webstühle waren aufgebaut — der traditionelle andine Rückengurt-Webstuhl, bei dem die Spannung durch das Zurücklehnen der Weberin gegen einen um die Taille gebundenen Riemen entsteht, der gegen die zwischen einem Pfosten und dem Körper gespannten Kettfäden drückt.

Als Erstes wurde das Färben erklärt. Naturfarben aus einheimischen Pflanzen: Cochenille (winzige Insekten, die auf Kaktusblättern leben und die kräftigen Rottöne und Rosas erzeugen — das überraschte die meisten in unserer Gruppe), Indigo für Blau, verschiedene Pflanzen für Gelb und Grün. Ein kleines Feuer brannte mit Farbtöpfen. Eine Frau demonstrierte die Cochenille-Extraktion, indem sie ein getrocknetes Kaktuspolster zwischen den Fingern rieb, bis ihre Handfläche in leuchtendem Karmesin erstrahlte. Das ist eine jener Vorführungen, die immer Eindruck hinterlässt, egal wie oft man darüber gelesen hat — die Farbe ist außergewöhnlich.

Auch die Beizen — Salze und Mineralien, die den Farbstoff in der Faser fixieren — wurden gezeigt. Verschiedene Beizen mit demselben Cochenille-Farbstoff erzeugen verschiedene Töne. Dieselbe Farbpflanze ergibt Orange, Rot, Rosa und fast Lila — je nachdem, womit sie fixiert wird.

Die Webvorführung selbst war langsamer und präziser, als ich es mir vorgestellt hatte. Der Rückengurt-Webstuhl erfordert einen Rhythmus — eine körperliche Vor-und-Zurück-Bewegung des Körpers ebenso wie der Hände. Die vorführende Frau bewegte sich mit jener mühelosen Flüssigkeit, die Jahrzehnte der Übung signalisiert. Sie lud zwei Personen aus unserer Gruppe ein, es selbst zu versuchen. Beide hielten etwa 90 Sekunden durch, bevor sie zugaben, dass ihre Spannung falsch war. Das Textil wäre weiter so nicht verwendbar gewesen. Diese Technik zu irgendeiner Fertigkeit zu erlernen, dauert Jahre.

Die Geschichte dahinter

Unser Führer — der ausgezeichnetes Englisch sprach und dieses Thema offensichtlich liebte — erklärte den breiteren Kontext. Andines Weben geht Tausende von Jahren vor den Inka zurück. Der Inka-Staat benutzte Textilien als Währung, Tribut und politische Kommunikation: Bestimmte Muster und Farben waren für bestimmte soziale Ränge reserviert, und die Qualität des als Geschenk überreichten Tuches kommunizierte die Bedeutung der Beziehung. Das feinste Cumbi-Tuch wurde von den Aqllakuna gewebt — auserwählten Frauen, die ihr Leben dem Weben und dem Brauen von Chicha für den Staat widmeten. Den Inka war Tuch ebenso wichtig wie Gold.

Die Spanier verstanden das nur teilweise. Sie störten die Handelsnetzwerke, änderten das Produktionssystem und führten Schafwolle ein (Lama und Alpaka waren die traditionellen Fasern) — aber sie konnten das grundlegende Wissen nicht unterdrücken, das in ländlichen Gemeinschaften genau wie Chinchero überlebt hatte.

Die Kooperativstruktur, die wir besuchten, war teils eine Reaktion auf wirtschaftliche Notwendigkeit — Fähigkeiten bündeln, Ausrüstungskosten teilen, eine kollektive Identität für das Marketing schaffen — und teils eine bewusste Bemühung zur kulturellen Bewahrung. Mehrere der Frauen hatten jüngere Generationen ausgebildet. Einige hatten an Austauschen mit anderen andinen Gemeinschaften in Bolivien und Ecuador teilgenommen.

Was ich kaufte — und was es kostete

Natürlich gab es den Laden. Ein langer niedriger Raum neben dem Hof mit Regalen voller fertiger Textilien: kleine dekorative Quadrate, Tischläufer, Ponchos, Taschen, Decken und die großen, komplexen Wandteppiche, die die anspruchsvollste Arbeit darstellen. Die Preise reichten von S/25 für ein kleines dekoratives Stück bis zu S/900 und mehr für die größeren handgewebten Alpaka-Ponchos.

Ich kaufte einen kleinen Tischläufer für S/85, in den traditionellen geometrischen Mustern, für die Chinchero bekannt ist — ineinandergreifende Rauten und Zickzack in erdigen Rottönen und natürlichem Cremeweiß. Man sagte mir, er sei aus Alpaka; ich kann das nicht unabhängig verifizieren, aber Gewicht und Textur entsprachen eher Alpaka als dem Acryl, das in Touristenmarktprodukten manchmal als Ersatz dient.

Der Andean-Textilien-Ratgeber erläutert, wie man echtes Alpaka von Kunstfasergemischen unterscheidet — der Brenntest und der Grifftest —, was ich gerne gründlicher gewusst hätte, bevor ich hinging.

Eine Heiliges-Tal-Tour buchen, die Chinchero einschließt, ist sinnvoll, wenn man lieber einen Führer dabei haben möchte, der den Kontext kennt, als sich selbständig durch die Kooperativen zu navigieren. Ein guter Führer in Chinchero macht die Vorführung zu echter Wissensvermittlung statt zu einem Einkaufsauftakt.

Die Ruinen oberhalb des Dorfes

Nach der Textilvorführung hatte ich eine Stunde frei und spazierte hinauf zu den Inka-Ruinen auf dem Kamm über dem Dorf. Sie sind fragmentarisch, aber bedeutend: ein großer Platz, die Überreste königlicher Inka-Gebäude und die direkt auf Inka-Fundamenten aus Inka-Stein erbaute Kolonialkirche Nuestra Señora de la Natividad. Die klassische Kolonialstrategie: die neue Religion auf der alten errichten.

Die Aussicht von den Ruinen ist beträchtlich — das Altiplano erstreckt sich in Richtung Cusco, die Berge rahmen den südlichen Horizont. An einem klaren Juninachmittag war das Licht scharf und die Schatten lang. Ich saß eine Weile auf einer Mauer, die seit sechshundert Jahren dort steht, und versuchte, das richtig auf mich wirken zu lassen.

Verdient Chinchero mehr als einen Reisegruppenauftritt?

Die ehrliche Antwort: ja. Die meisten Heiliges-Tal-Tagestouren geben Chinchero vielleicht eine Stunde — eingequetscht zwischen Moray und der Rückfahrt nach Cusco. Das reicht, um die Vorführung zu sehen, im Laden zu stöbern und kurz die Ruinen zu betrachten. Es reicht nicht, um zu verstehen, was man sieht.

Wenn ich meinen eigenen Heiliges-Tal-Tag planen würde, käme ich zuerst nach Chinchero, wenn es noch ruhiger ist, und gäbe ihm zwei Stunden. Der Sonntagsmarkt — besonders früh morgens, bevor die Reisebusse ankommen — ist ein echtes lokales Ereignis mit Essensständen, Produkten und einer anderen Atmosphäre als der touristisch geprägte Markt in Pisac. Der Chinchero-Webstuhl-Ratgeber geht tiefer in die Geschichte der Kooperative und das verfügbare Angebot ein.

Der vollständige Heiliges-Tal-Ratgeber deckt den gesamten Talbogen mit praktischen Zeithinweisen ab. Wenn man nur einen Tag im Tal plant, ist die Entscheidung, was einzuschließen und was auszulassen ist, schwieriger, als die meisten Reiserouten-Artikel suggerieren — das Tal hat schlicht mehr zu bieten, als ein einziger Tag vernünftigerweise fassen kann.