Salkantay-Trek-Tagebuch: fünf Tage, vier Blasen, ein außergewöhnlicher Berg

Warum ich den Salkantay dem Inka-Trail vorgezogen habe

Ich wollte zu Fuß nach Machu Picchu. Das stand fest, als ich die Flüge buchte. Die Frage war nur: welche Route.

Der Inka-Trail erfordert Genehmigungen, die monatelang im Voraus vergriffen sind — oft schon im Januar für die gesamte Trockenzeit, und ich buchte im August für eine Abreise im Oktober. Der kurze Inka-Trail war verfügbar, fühlte sich aber wie ein Kompromiss an. Der Salkantay-Trek hatte kein Genehmigungssystem, verschiedene Anbieter boten regelmäßige Abfahrten an, und er war nach allem, was man hörte, körperlich anspruchsvoller als der klassische Trail — dafür mit Landschaften, die der Inka-Trail nicht bieten kann: vergletscherte Gipfel, Hochmoorland, Nebelwald.

Ich buchte einen fünftägigen geführten Gruppentreck bei einem in Cusco ansässigen Anbieter. Die Gesamtkosten betrugen rund 480 USD inklusive Transport, Unterkunft in Berghütten und Zeltlagern, Führern, Köchen und dem Machu-Picchu-Eintritt. Das liegt im mittleren Marktsegment — billiger geht es mit durchgängigen Zeltlagern, deutlich teurer in hochklassigen Lodges mit Whirlpool.

Tag eins: Cusco nach Mollepata (2.800 m)

Der Minibus verließ Cusco um vier Uhr morgens — eine Uhrzeit, die sich wie eine Strafe anfühlt, bis man versteht warum. Die Fahrt nach Mollepata, dem Ausgangsdorf, dauert etwa drei Stunden durch die Dunkelheit auf Gebirgsstraßen und endet rechtzeitig zum Frühstück vor Beginn der Wanderung.

Mollepata liegt auf 2.800 Metern, bereits höher als der Großteil des Heiligen Tals. Nach einem Frühstück aus Rührei und Kokatee in einer Dorfküche brachen wir gegen acht Uhr auf. Der erste Tag gilt als Eingehphase: ein sanfter Aufstieg durch Ackerland und Gestrüpp bis zum ersten Lager in Soraypampa (3.900 m), mit dem vergletscherten Gipfel des Salkantay (6.271 m) für den Großteil des Nachmittags sichtbar voraus.

Der Blick auf den Salkantay vom Lager in der Abenddämmerung — der Berg leuchtet rosa vor einem dunkler werdenden Himmel, die Gletscher fangen das letzte waagerechte Licht auf — ist einer jener Landschaftsmomente, bei dem man sich kurz, aber aufrichtig für das Leben dankbar fühlt.

Lagertemperatur: etwa -4 °C. Erforderliche Schlafsackbewertung: mindestens -10 °C. Das ist kein Hinweis, sondern eine Pflichtangabe.

Tag zwei: der Salkantay-Pass (4.630 m)

Das ist der Tag, der den Trek in ein Davor und ein Danach unterteilt.

Wir liefen um halb sechs los, im Dunkeln, mit Stirnlampen, auf dem Weg zum Salkantay-Pass auf 4.630 Metern. Der Pfad steigt etwa drei Stunden lang steil durch alpines Grasland an, dann über Geröll und einen letzten Abschnitt über loses Gestein. Auf dieser Höhe fühlen sich drei Stunden bergauf wie sechs an. Im letzten Kilometer halbierte sich mein Tempo.

Der Pass kommt plötzlich: Man überquert einen Kamm und steht zwischen dem Salkantay-Massiv auf der einen und dem freien Himmel auf der anderen Seite, während das Tal sich voraus öffnet und in der Ferne unten der Nebelwald zu sehen ist. Der Wind am Pass ist heftig und kalt, unabhängig von der Jahreszeit. Ich stand dort etwa vier Minuten, bevor mich die Kälte den Abstieg antrat.

Der Abstieg ist lang — etwa fünf Stunden — und verliert 2.000 Höhenmeter vom Pass hinunter in die Nebelwaldzone um Chaullay. Als wir das Lager erreichten, hatte sich die Vegetation vollständig verändert: Baumfarne, Orchideen, Bromelien, die Luft dicht und warm. Es fühlte sich wie ein anderer Planet an verglichen mit dem Gletschermorgen.

Tag drei: Nebelwald und Kaffeeplantagen

Tag drei ist der Erholungstag — und der Grund, warum das Fünf-Tage-Format das richtige ist. Wir wanderten etwa vier Stunden durch den Nebelwald und stiegen weiter in die subtropische Zone hinunter, wo Kaffee und Koka auf terrassierten Hängen angebaut werden.

Der Pfad hier drin ist nicht dramatisch wie der Pass dramatisch war, aber er ist schön auf eine völlig andere Weise: schmale Wege zwischen Kaffeebüschen, überall das Geräusch von Wasser, gelegentliche Blicke hinunter auf den Urubamba-Fluss tief unten. Wir machten Halt an einem Familienhof, wo die Hausherrin Kaffee auf einer Betonplatte trocknete, und kauften eine kleine Tüte Bohnen für 10 PEN.

Ich zog mir im Nebelwald-Abschnitt zwei Blasen zu — ich halte das hier fest, weil der Packratgeber für den Inka-Trail ebenso für den Salkantay gilt, und sein Rat zur Blasenvorbeugung (konkret: zwei Paar Socken gleichzeitig tragen) ein Ratschlag ist, dem ich hätte besser folgen sollen.

Tag vier: Aguas Calientes

Tag vier ist in Wanderstunden der längste Tag — etwa sechs Stunden —, obwohl der Höhenverlust ihn aerob leichter macht als die Tage eins und zwei. Der Pfad führt ins Urubamba-Tal hinunter und folgt dem Fluss in Richtung Aguas Calientes, der Stadt am Fuß von Machu Picchu.

Die letzten zwei Stunden verlaufen entlang der Bahnlinie, auf einem Pfad, der nur zu Fuß zugänglich ist, mit dem laut rauschenden Fluss neben einem und den sich schließenden Bergen. In diesem Abschnitt liegt etwas Meditatives, das ich nach drei Tagen körperlicher Konzentration brauchte.

Aguas Calientes am Ende einer viertägigen Wanderung ist die befriedigendste Mahlzeit des Treks: Ich bestellte Alpaka-Steak, Pommes und ein kaltes Bier und aß es langsam auf einer Restaurantterrasse über dem Fluss.

Tag fünf: Machu Picchu

Wir nahmen um halb sechs den ersten Bus von Aguas Calientes hinauf. Das Eingangstor von Machu Picchu öffnet um sechs, und die Erste-Bus-Gruppe verteilt sich schnell über das Gelände — es gibt genug Rundwege und Pfade, dass man selbst an einem belebten Tag Abschnitte findet, wo man sich bewegen kann, ohne unmittelbar von anderen umgeben zu sein.

Machu Picchu am Ende einer viertägigen Wanderung, zu Fuß aus den Bergen dahinter, erzeugt ein anderes emotionales Register als die Ankunft per Zug. Die Stätte ist dieselbe. Aber der Kontext, den man sich aufgebaut hat — der Gletscher, der Pass, der Nebelwald, die lange Flusswanderung — verleiht dem Ziel ein Gewicht, das es nicht ganz hat, wenn man morgens um sieben aus einem Bus steigt.

Ich verbrachte drei Stunden auf dem Gelände, meist schweigend, und fuhr dann nach Aguas Calientes zurück für den Zug nach Ollantaytambo und den Bus nach Cusco. Der fünftägige Salkantay-Trek ist ohne Zögern die beste Wanderung, die ich in zwanzig Jahren Reisen gemacht habe. Der vollständige Salkantay-Trek-Ratgeber enthält alles, was man für die Planung braucht.

Was ich gelernt habe

Der Salkantay ist kein einfacher Trek. Der Pass auf 4.630 Metern ist wirklich anspruchsvoll und erfordert entweder eine vorangegangene Akklimatisation in Cusco oder dem Heiligen Tal oder idealerweise ein Fitnessniveau über dem von Gelegenheitswanderern. Aber er ist auch nicht technisch — kein Klettern, keine Seilabschnitte, keine Spezialausrüstung außer guten Stiefeln, Schichten und einem Schlafsack, der für unter null ausgelegt ist.

Der Vergleich Inka-Trail vs. Salkantay macht die Abwägungen deutlich: Der Inka-Trail hat die Archäologie und das Prestige der Genehmigung; der Salkantay hat den Berg und die Flexibilität. Keiner von beiden ist falsch. Die Wahl hängt davon ab, worum es einem bei der Wanderung geht.