Cusco nella stagione delle piogge: quello che nessuno ti dice (e perché ci sono tornato)

Sono andato a gennaio e non me ne pento

Quasi ogni sito di viaggi sull’argomento Cusco ti dirà di visitare nella stagione secca — da maggio a settembre — e specificamente di puntare a giugno, luglio o agosto per cieli sereni, buone condizioni di trekking e la migliore possibilità di vedere Machu Picchu senza nuvole. Questo consiglio non è sbagliato. La stagione secca a Cusco è genuinamente eccellente.

Quello che gli stessi siti non menzionano, perché sono scritti in gran parte a maggio e ottimizzati per le prenotazioni di luglio, è che la stagione delle piogge ha il suo carattere — e che per certi viaggiatori in certe circostanze è in realtà il momento migliore per venire.

Sono arrivato a Cusco nella seconda settimana di gennaio. Questo è, per qualsiasi misura meteorologica, il punto più piovoso dell’anno: la pioggia pomeridiana quotidiana è praticamente garantita, il Cammino Inca è chiuso per manutenzione (chiude ogni febbraio, ma le piogge più abbondanti arrivano a gennaio), e alcuni sentieri escursionistici sono fango impraticabile. Sono andato perché i voli erano economici, l’alloggio era disponibile al trenta per cento sotto i prezzi dell’alta stagione, ed ero stanco di viaggiare dappertutto con le folle di punta.

Come si presenta la pioggia davvero

La stagione delle piogge a Cusco non è il continuo grigiore piovigginoso di un novembre inglese. È un tipo di pioggia diverso.

Le mattine sono tipicamente limpide — luce andina brillante, ombre nette, il tipo di cielo azzurro di cui i fotografi sognano. Le nuvole si formano a partire da mezzogiorno e verso le tre o le quattro del pomeriggio arriva la pioggia abbondante. Dura da una a tre ore, spesso con temporale. All’inizio di sera il cielo di solito si schiarisce di nuovo.

Questo schema significa che le visite mattutine ai siti all’aperto — Sacsayhuamán, le rovine della Valle Sacra, il mercato di Pisac — sono perfettamente praticabili. I siti sono più tranquilli che a luglio di un fattore da tre a quattro. La luce mattutina, con le montagne lavate pulite dalla pioggia del giorno prima e l’aria eccezionalmente limpida, è spesso migliore per la fotografia della foschia della stagione secca.

L’adattamento pratico è semplice: pianifica le attività all’aperto per le mattine, porta sempre una giacca impermeabile e organizza i pomeriggi intorno a spazi coperti — musei, mercati, ristoranti, chiese.

Machu Picchu sotto la pioggia

La chiusura del Cammino Inca a febbraio non riguarda Machu Picchu stesso, che rimane aperto tutto l’anno. Il sito chiude solo in caso di eventi meteorologici estremi specifici, il che è raro.

Visitare Machu Picchu a gennaio significa visitarlo tra le nuvole. Questo è un dato di fatto. Le nuvole si siedono nella valle intorno al sito per gran parte della giornata, e le famose vedute limpide — il panorama completo dalla Casita di Guardia, il sito che si stende sotto in luce andina nitida — sono intermittenti piuttosto che garantite.

Cosa fanno le nuvole a Machu Picchu è complicato. Alcuni fotografi ti diranno che il sito nelle nuvole è più bello che al sole: la nebbia si muove tra le rovine, le montagne dietro emergono e scompaiono, e tutta l’esperienza ha una qualità di rivelazione che manca a una mattina senza nuvole. In parte concordo con questo. C’è qualcosa in Machu Picchu tra le nuvole che ti fa capire perché gli Inca scelsero questo specifico crinale — il modo in cui il sito appare e scompare nella nebbia sembra intenzionale piuttosto che accidentale.

Quello che non posso sostenere è che le nuvole siano ugualmente valide. Se hai una sola visita a Machu Picchu e vuoi il pieno impatto visivo, vai nella stagione secca. Se ci sei già stato una volta, o se sei più interessato all’architettura che alla fotografia panoramica, la versione nella stagione delle piogge è una vera alternativa — e la condividerai con significativamente meno persone.

Una gita di un giorno in treno a Machu Picchu funziona esattamente allo stesso modo a gennaio che a luglio, salvo l’obbligo di prenotare con tre mesi di anticipo.

La Valle Sacra a gennaio

La Valle Sacra nella stagione umida è la versione più sottovalutata della Valle Sacra. Le terrazze agricole che sono marrone polveroso a settembre sono, a gennaio, di un verde luminoso — mais appena piantato che sale dalla terra rossa, l’Urubamba che scorre alto e veloce, fiori selvatici sui fianchi delle colline tra i siti Inca.

Ollantaytambo a gennaio è quasi un paese diverso dalla sua versione di luglio. Ho percorso le vie della griglia Inca una sera feriale e ho incrociato una mezza dozzina di famiglie locali sedute fuori dalle porte, bambini che giocavano nei canali d’acqua, un uomo che riparava uno stipite. Nessun gruppo turistico. Nessuna fila all’ingresso della fortezza. Il botteghino aveva mezz’ora di attesa a luglio quando ci ero venuto un anno precedente; a gennaio sono entrato direttamente.

Le rovine di Pisac a gennaio richiedono buone calzature perché il sentiero diventa scivoloso, ma il sito alla luce mattutina dopo la pioggia è straordinario: il verde delle terrazze contro il suolo rosso, le saline bianco-rosate di Maras visibili sul fianco opposto della collina, i falchi che volteggiano sopra le rovine.

Com’è la città nella bassa stagione

Cusco stessa è più vivace nella stagione delle piogge di quanto la maggior parte dei resoconti di viaggio suggerisca. I ristoranti sono aperti, i bar sono aperti, i musei (Museo Inka, Museo Larco-Herrera, Qorikancha) operano a pieno regime. I laboratori artigianali di San Blas funzionano tutto l’anno. I mercati — San Pedro su tutti — non chiudono mai.

Ciò che cambia è la demografia: meno turisti stranieri, più viaggiatori peruviani nazionali, più locali che svolgono la loro vita quotidiana negli spazi che vengono travolti dal turismo internazionale nell’alta stagione. Al mercato di San Pedro ho fatto colazione per due mattine consecutive a un bancone dove ero l’unico non peruviano della stanza. Ho mangiato molto bene, per pochissimo, e ho sentito conversazioni che non riuscivo a seguire in spagnolo ma che sembravano, per i loro ritmi e le loro frequenze, la vita ordinaria di una città andina.

I prezzi degli hotel a gennaio sono tipicamente dal trenta al quaranta per cento inferiori a quelli di giugno–agosto. Lo stesso vale per i tour: le guide hanno disponibilità e competono più attivamente sul prezzo. Il confronto stagione secca vs stagione delle piogge fornisce un dettaglio completo.

Quando la pioggia vince

Devo essere onesto su una giornata: il giorno in cui avevo pianificato di camminare da Cusco su fino a Sacsayhuamán e continuare lungo il crinale fino a Qenqo, le nuvole sono arrivate alle nove di mattina invece che alle tre e la pioggia è arrivata in fasce pesanti che non si sono fermate per dodici ore. Non ho visitato Sacsayhuamán quel giorno. Ho trascorso quattro ore in un caffè a San Blas a bere cioccolata calda e leggere un romanzo, poi ho camminato al Museo Inka quando la pioggia si è leggermente attenuata nel pomeriggio.

Non era una brutta giornata. Ma non era la giornata che avevo pianificato, e se hai un itinerario molto serrato e attività specifiche all’aperto che richiedono buona visibilità, la stagione delle piogge ti chiede di tenere quei piani con mano leggera.

La guida alla stagione delle piogge ha la valutazione onesta di cosa aspettarsi mese per mese, incluso il motivo per cui novembre e marzo — le estremità della stagione umida — offrono spesso il miglior compromesso tra livelli di folla e meteo.