Cusco in der Regenzeit: was dir niemand sagt (und warum ich wiedergekommen bin)

Ich bin im Januar gefahren — und bereue es nicht

Fast jede Reisewebsite empfiehlt, Cusco in der Trockenzeit zu besuchen — Mai bis September — und am besten Juni, Juli oder August für klaren Himmel, gute Trekking-Bedingungen und die beste Chance, Machu Picchu ohne Wolken zu sehen. Dieser Rat ist nicht falsch. Die Trockenzeit in Cusco ist wirklich ausgezeichnet.

Was dieselben Websites verschweigen, weil sie größtenteils im Mai verfasst und auf Buchungen im Juli optimiert sind: Die Regenzeit hat ihren eigenen Charakter — und für bestimmte Reisende in bestimmten Situationen ist sie tatsächlich die bessere Reisezeit.

Ich kam in der zweiten Januarwoche in Cusco an. Das ist, nach jeder meteorologischen Messung, der nasseste Zeitpunkt des Jahres: täglicher Nachmittagsregen ist so gut wie sicher, der Inka-Trail ist wegen Wartungsarbeiten geschlossen (er schließt jeden Februar, aber die stärksten Regenfälle kommen schon im Januar), und manche Wanderwege sind unpassierbare Schlammstrecken. Ich fuhr hin, weil die Flüge günstig waren, Unterkünfte zu dreißig Prozent unter dem Hochsaisonpreis verfügbar waren und ich es satt hatte, überall in den Massen der Hochsaison zu reisen.

Wie der Regen wirklich aussieht

Die Regenzeit in Cusco ist nicht das anhaltende graue Nieseln eines englischen Novembers. Es ist eine andere Art von Regen.

Morgens ist es typischerweise klar — helles Andenlicht, scharfe Schatten, die Art von blauem Himmel, von der Fotografen träumen. Die Wolken bauen sich ab Mittag auf, und gegen drei oder vier Uhr nachmittags kommt der schwere Regen. Er hält ein bis drei Stunden an, oft mit Donner. Gegen frühen Abend klart der Himmel meist wieder auf.

Dieses Muster bedeutet: Morgenbesuche bei Freiluftattraktionen — Sacsayhuamán, die Ruinen im Heiligen Tal, der Markt in Pisac — sind problemlos möglich. Die Stätten sind um den Faktor drei bis vier ruhiger als im Juli. Das Morgenlicht, wenn die Berge vom Regen des Vortages frisch gewaschen sind und die Luft außergewöhnlich klar ist, eignet sich für Fotografie oft besser als der Dunst der Trockenzeit.

Die praktische Anpassung ist einfach: Außenaktivitäten für den Morgen planen, überall eine wasserdichte Jacke dabei haben, und die Nachmittage rund um überdachte Räume organisieren — Museen, Märkte, Restaurants, Kirchen.

Machu Picchu im Regen

Die Inka-Trail-Schließung im Februar betrifft Machu Picchu selbst nicht — es bleibt das ganze Jahr geöffnet. Die Stätte schließt nur bei einem spezifischen extremen Wetterereignis, was selten vorkommt.

Machu Picchu im Januar zu besuchen bedeutet, in Wolken zu besuchen. Das ist eine Tatsache. Die Wolken liegen den Großteil des Tages im Tal rund um die Stätte, und die berühmten klaren Ausblicke — das volle Panorama vom Wächterhaus, die Anlage darunter im scharfen Andenlicht — sind eher sporadisch als garantiert.

Was Wolken mit Machu Picchu machen, ist vielschichtig. Manche Fotografen sagen, die Stätte in Wolken sei schöner als in der Sonne: Der Nebel zieht durch die Ruinen, die Berge dahinter tauchen auf und verschwinden, und das ganze Erlebnis hat eine Qualität der Offenbarung, die ein wolkenloser Morgen nicht bietet. Ich stimme dem teilweise zu. An Machu Picchu im Nebel versteht man, warum die Inka genau diesen Berggrat wählten — wie die Stätte im Nebel erscheint und wieder verschwindet, wirkt eher absichtsvoll als zufällig.

Was ich nicht behaupten werde: dass Wolken genauso gut sind. Wer Machu Picchu einmal besucht und die volle visuelle Wirkung will, sollte in der Trockenzeit kommen. Wer schon einmal dort war oder mehr an der Architektur als an der Panoramafotografie interessiert ist, findet in der Regenzeit eine echte Alternative — und teilt es mit deutlich weniger Menschen.

Ein Tagesausflug mit dem Zug nach Machu Picchu funktioniert im Januar genauso gut wie im Juli — nur ohne die Drei-Monate-Voraus-Buchungspflicht.

Das Heilige Tal im Januar

Das Heilige Tal in der Nasszeit ist die unterschätzteste Version des Heiligen Tals. Die Anbauterrassen, die im September staubig braun sind, leuchten im Januar in einem hellen Grün — frisch gepflanzter Mais, der aus der roten Erde wächst, der Urubamba-Fluss hoch und schnell fließend, Wildblumen auf den Hügeln zwischen den Inka-Ruinen.

Ollantaytambo im Januar ist fast eine andere Stadt als im Juli. Ich spazierte an einem Wochentag abend durch die Straßen des Inka-Rasters und begegnete einem halben Dutzend einheimischer Familien, die vor ihren Türen saßen, Kinder spielten in den Wasserkanälen, ein Mann reparierte einen Türrahmen. Keine Reisegruppen. Keine Schlangen am Festungseingang. An der Ticketkasse gab es im Juli bei meinem früheren Besuch eine halbe Stunde Wartezeit — im Januar bin ich direkt hineinspaziert.

Die Pisac-Ruinen brauchen im Januar gutes Schuhwerk, weil der Weg rutschig wird, aber die Stätte im Morgenlicht nach dem Regen ist außergewöhnlich: das Grün der Terrassen gegen den roten Boden, die weiß-rosa Salzpfannen von Maras auf dem gegenüberliegenden Hang, Falken, die über den Ruinen kreisen.

Wie die Stadt in der Nebensaison ist

Cusco selbst ist in der Regenzeit lebendiger, als die meisten Reiseberichte vermuten lassen. Die Restaurants sind geöffnet, die Bars sind offen, die Museen (Museo Inka, Museo Larco-Herrera, Qorikancha) arbeiten voll. Die Kunsthandwerkswerkstätten in San Blas arbeiten das ganze Jahr. Die Märkte — vor allem San Pedro — schließen nie.

Was sich verändert, ist die Zusammensetzung: weniger ausländische Touristen, mehr peruanische Inlandsurlauber, mehr Einheimische, die in den Räumen ihrem Alltag nachgehen, die in der Hochsaison vom internationalen Tourismus überschwemmt werden. Im San-Pedro-Markt frühstückte ich zwei Morgen hintereinander an einer Theke, wo ich der einzige Nicht-Peruaner im Raum war. Ich aß sehr gut, für sehr wenig Geld, und hörte Gespräche, die ich auf Spanisch nicht verstehen konnte, die sich aber in ihrem Rhythmus und ihrer Frequenz wie normales andines Stadtleben anfühlten.

Hotelpreise im Januar liegen typischerweise dreißig bis vierzig Prozent unter den Preisen von Juni bis August. Das gilt auch für Touren: Guides haben Kapazitäten und konkurrieren aktiver über den Preis. Der Vergleich Trockenzeit vs. Regenzeit bietet eine vollständige Aufschlüsselung.

Wenn der Regen gewinnt

Ich will ehrlich sein über einen Tag: An dem Tag, an dem ich von Cusco hoch nach Sacsayhuamán und weiter am Grat nach Qenqo wandern wollte, zog die Wolkendecke um neun Uhr morgens statt um drei Uhr auf, und der Regen kam in schweren Schüben, die zwölf Stunden nicht aufhörten. Ich besuchte Sacsayhuamán an diesem Tag nicht. Ich saß vier Stunden lang in einem Café in San Blas und trank heiße Schokolade und las einen Roman, und wanderte dann zum Museo Inka, als der Regen am Nachmittag etwas nachließ.

Das war kein schlechter Tag. Aber es war nicht der Tag, den ich geplant hatte — und wenn man einen sehr engen Zeitplan hat und spezifische Außenaktivitäten braucht, die gute Sicht erfordern, fordert die Regenzeit einen, diese Pläne loszulassen.

Der Regenzeit-Reiseführer enthält eine ehrliche Einschätzung dessen, was man Monat für Monat erwarten kann — unter anderem, warum November und März, die Randzeiten der Nasszeit, oft den besten Kompromiss zwischen Touristenaufkommen und Wetter bieten.