Três dias na Amazônia a partir de Cusco — um diário de Tambopata

A transição que ainda me espanta

O voo de Cusco a Puerto Maldonado dura 35 minutos. Você deixa uma cidade a 3.400 m nos Andes — fria, com ar rarefeito, telhados de terracota, construída sobre pedra inca — e chega a uma cidade ribeirinha a 200 m acima do nível do mar, onde o ar é denso e quente e cheira a água de rio e vegetação. A descida parece uma queda entre mundos diferentes. A selva aparece pela janela do avião de repente e de forma absoluta: um dossel verde sólido de horizonte a horizonte, quebrado apenas pela cobra marrom do Rio Madre de Dios.

Eu tinha três dias. A maioria das pessoas diz que não é suficiente para a Amazônia. E têm razão no sentido de que a selva recompensa estadias mais longas, de que a fauna se torna mais visível quanto mais longe se vai da cidade, e de que a experiência se aprofunda com o tempo. Mas três dias com a pousada certa em Tambopata são suficientes para entender onde você está, ver coisas que nunca viu em nenhum outro lugar, e voltar a Cusco com uma nova percepção de quantos Perus diferentes existem neste mapa pequeno.

Como chegar

A abordagem padrão é o curto voo da LATAM de Cusco a Puerto Maldonado — reserve quando comprar as passagens principais para Cusco, pois está dentro da mesma janela de disponibilidade e o preço é razoável se reservado com antecedência (S/180–250 ida simples quando reservado com 3–4 semanas de antecedência). Puerto Maldonado é o portal para a reserva de Tambopata.

Há também uma rota terrestre — uma longa viagem de ônibus cruzando os Andes pela Rodovia Interoceânica — mas para a maioria dos viajantes o custo em tempo é proibitivo. O voo é a resposta.

Do aeroporto de Puerto Maldonado, a pousada manda um veículo até o ponto de embarque no rio, e então se viaja de canoa motorizada. Minha pousada ficava a 45 minutos rio abaixo, dentro da zona de amortecimento da Reserva Nacional Tambopata. Pousadas mais no interior da reserva (2–3 horas rio abaixo) oferecem fauna mais remota, mas custam consideravelmente mais e exigem mais tempo.

A pousada

Escolhi uma pousada de categoria média — não a opção econômica, não o nível de estação de pesquisa de alto padrão. Bangalôs sobre palafitas com camas com mosquiteiros, área de jantar compartilhada com boa comida (peixe da selva, mandioca, frutas tropicais, arroz, feijão — tudo bom) e caminhadas guiadas incluídas no pacote. O preço por três dias e duas noites, incluindo transfers de canoa, todas as refeições e excursões guiadas: aproximadamente USD 380 por pessoa. É o extremo econômico das pousadas de Tambopata; as opções mais sofisticadas começam em torno de USD 600–900 pelo mesmo período.

O guia comparativo Tambopata vs Manu compara as duas principais opções de Amazônia a partir de Cusco — Tambopata é mais acessível e significativamente mais barata, Manu é mais remota e mais cara, mas tem maior biodiversidade. Para uma primeira viagem à Amazônia, Tambopata é a escolha certa.

Dia um: a caminhada pelo dossel e os sons da noite

Primeira tarde: uma caminhada pela floresta primária com nosso guia Wilber, que há 14 anos liderava trilhas na selva e identificava cantos de pássaros com a especificidade de um melômano identificando instrumentos numa gravação. Vimos um bando de saguis-esquilo — cerca de 30 animais, se movendo pelo dossel acima com velocidade casual. Vimos um flash de azul que Wilber identificou como uma borboleta morfo-azul antes mesmo de eu registrar direito o que estava vendo. Não vimos uma onça-pintada. (Quase ninguém vê uma onça-pintada em três dias.)

A coisa mais marcante do primeiro dia não foi o que vi, mas o que ouvi depois do anoitecer. A selva à noite não é silenciosa — é o oposto do silêncio. As cigarras, rãs e insetos geram um som que é genuinamente avassalador na primeira vez que se experimenta: uma presença física, uma parede de ruído que o envolve completamente. Deitado no bangalô sob o mosquiteiro, ouvindo esse som enquanto insetos investigavam a tela, me senti mais consciente de estar em algum lugar vivo do que consigo me lembrar de ter sentido em qualquer outro lugar.

Dia dois: o barreiro de argila

O barreiro de argila (collpa) foi o ponto alto incontestável. Araras e papagaios — principalmente araras vermelhas e verdes e várias espécies de papagaio — se reúnem em argila exposta na margem do rio de manhã cedo para ingerir os minerais. A argila aparentemente neutraliza toxinas nas sementes que consomem, embora o mecanismo preciso ainda seja debatido.

Chegamos ao esconderijo na margem do rio antes do amanhecer e esperamos em silêncio. Às 7h15 os primeiros pássaros chegaram — periquitos pequenos, hesitantes. Pousavam, se assustavam com o menor ruído ou movimento, reagrupavam nas árvores do outro lado do rio e voltavam. Gradualmente as espécies maiores seguiram. Às 8h30 havia 60–80 pássaros na face de argila: as araras vermelhas e verdes com sua beleza absurda, suas vozes cortando o ar da manhã.

Eu tinha uma câmera com um zoom razoável. As fotografias são as melhores fotos de fauna que já tirei, e não são fotografias particularmente boas por nenhum padrão objetivo — os pássaros estavam contra a luz, a névoa do rio não havia se disipado completamente, a distância era grande demais para a lente. Não importou. A experiência de observá-los foi completa em si mesma.

Reserve um pacote de 3 dias na pousada de Tambopata a partir de Cusco — a logística do voo, transfers de canoa, pousada e excursões guiadas é complexa o suficiente para que tê-la resolvida em conjunto valha a pena, especialmente numa primeira visita.

Dia três: o lago e o rio

O último dia incluiu uma viagem de canoa pela manhã até um lago em ferradura dentro da reserva. O lago — Lago Sandoval — é um antigo meandro do rio separado do curso principal, com margens densas de palmeiras de açaí e habitado por lontras gigantes do rio. Vimos as lontras. Uma família de seis, nadando em formação solta pela superfície do lago, emitindo um som que lembra um gato particularmente expressivo. As lontras gigantes podem atingir 1,8 m de comprimento. Vê-las na natureza, no seu lago real, na Amazônia real, é uma dessas experiências que fazem a viagem parecer completamente justificada.

A viagem de volta rio acima até Puerto Maldonado foi mais lenta do que a ida — contra a correnteza — e o céu estava se formando em direção à tempestade da tarde que chega pontualmente em junho. A chuva nos pegou a cerca de 20 minutos do ponto de embarque. Chuva grande, quente, tropical. Não me dei ao trabalho de colocar a jaqueta. Quando chegamos ao cais estava completamente encharcado e profundamente feliz.

Se vale incluir a Amazônia na sua viagem a Cusco

A resposta honesta: sim, se você puder reservar três dias. Tambopata acrescenta algo que nenhuma outra parte de um itinerário padrão pelo Peru oferece — a floresta de baixa altitude, o ecossistema ribeirinho, a sobrecarga sensorial da selva primária, a fauna que não existe em nenhum lugar nos Andes. O voo é barato e rápido. O custo é administrável. O itinerário de 7 dias Cusco e Amazônia mostra como estruturar a combinação.

O que levar para a selva: o guia do que levar para Cusco inclui uma seção sobre a selva. Adições essenciais: camisas de manga comprida e calças (mosquitos, proteção UV), repelente de insetos adequado (DEET, não as alternativas suaves à base de citronela), bolsa impermeável para eletrônicos, botas de borracha (a pousada as fornece, mas trazer palmilhas próprias é sensato) e binóculos se você tiver. Os guias têm lunetas, mas ter seus próprios binóculos transforma a experiência.

O guia da Amazônia a partir de Cusco cobre toda a logística — voos, categorias de pousada, que fauna esperar de forma realista por temporada e os méritos comparativos dos vários operadores.