Drei Tage im Amazonas ab Cusco — ein Tagebuch aus Tambopata

Der Übergang, der mich immer noch verblüfft

Der Flug von Cusco nach Puerto Maldonado dauert 35 Minuten. Man verlässt eine Stadt auf 3.400 m in den Anden — kalt, dünnluftig, mit Terrakottadächern, auf Inkastein gebaut — und landet in einer Dschungelstadt auf 200 m über dem Meeresspiegel, wo die Luft warm und dicht ist und nach Flusswasser und Vegetation riecht. Der Abstieg fühlt sich an wie ein Fall durch verschiedene Welten. Der Dschungel taucht plötzlich und vollständig unter dem Flugzeugfenster auf: ein lückenloses grünes Blätterdach von Horizont zu Horizont, nur unterbrochen von der braunen Schlange des Madre de Dios.

Ich hatte drei Tage. Die meisten Leute sagen einem, das sei nicht genug für den Amazonas. Sie haben insofern recht, als der Dschungel längere Aufenthalte belohnt, die Tierwelt weitab der Stadt sichtbarer wird und das Erlebnis mit der Zeit wächst. Aber drei Tage in der richtigen Lodge in Tambopata reichen aus, um zu begreifen, wo man sich befindet — Dinge zu sehen, die man nirgendwo sonst gesehen hat, und mit einem veränderten Gefühl dafür, wie viele verschiedene Perus es auf dieser kleinen Landkarte gibt, nach Cusco zurückzukehren.

Die Anreise

Der übliche Weg ist der kurze LATAM-Flug von Cusco nach Puerto Maldonado — am besten buchen, wenn man die Cusco-Hauptflüge bucht, denn das Buchungsfenster ist dasselbe, und der Preis ist bei Buchung einige Wochen im Voraus vertretbar (S/180–250 pro Strecke, wenn man 3–4 Wochen im Voraus bucht). Puerto Maldonado ist das Tor zur Tambopata-Reserve.

Es gibt auch eine Überlandroute — eine lange Busfahrt über die Anden auf dem Interozeangischen Highway —, aber für die meisten Reisenden ist der Zeitaufwand zu hoch. Der Flug ist die richtige Wahl.

Vom Flughafen Puerto Maldonado holt die Lodge ein Fahrzeug ab und bringt einen zur Einschiffungsstelle am Fluss, von wo aus man mit dem Motorboot weiterfährt. Meine Lodge war 45 Minuten flussabwärts, im Puffergürtel der Tambopata-Nationalreserve. Lodges tiefer im Reservat (2–3 Stunden flussabwärts) bieten abgelegenere Tierwelt, kosten aber erheblich mehr und erfordern mehr Zeit.

Die Lodge

Ich hatte eine mittelklassige Lodge gewählt — nicht die Budgetoption, nicht die High-End-Forschungsstationsebene. Bungalows auf Stelzen mit Moskitonetz-Betten, ein gemeinsamer Speiseraum mit gutem Essen (Dschungelfisch, Yuca, tropische Früchte, Reis, Bohnen — alles gut), und geführte Wanderungen im Paketpreis inbegriffen. Der Preis für drei Tage, zwei Nächte, inklusive Kanufahrten, aller Mahlzeiten und geführter Ausflüge: etwa 380 USD pro Person. Das liegt am unteren Ende der Tambopata-Lodgepreise; die gehobenen Optionen starten für dieselbe Dauer bei etwa 600–900 USD.

Der Vergleich Tambopata vs. Manu gegenüberstellt die beiden wichtigsten Amazonas-Optionen ab Cusco — Tambopata ist zugänglicher und deutlich günstiger, Manu abgelegener und teurer, aber mit höherer Artenvielfalt. Für einen ersten Amazonasausflug ist Tambopata die richtige Wahl.

Tag eins: der Baumkronenweg und die Nachtgeräusche

Am ersten Nachmittag: ein Spaziergang durch den Primärwald mit unserem Führer Wilber, der seit 14 Jahren Dschungelwanderungen leitet und Vogelrufe mit der Präzision eines Audiophilen identifizieren konnte, der Instrumente in einer Aufnahme heraushört. Wir sahen eine Gruppe Totenkopfaffen — etwa 30 Tiere, die sich mit entspannter Geschwindigkeit durch das Blätterdach über uns bewegten. Wir sahen einen blauen Blitz, den Wilber als blauen Morpho-Schmetterling identifizierte, bevor ich überhaupt richtig erfasst hatte, was ich gesehen hatte. Einen Jaguar sahen wir nicht. (Fast niemand sieht in drei Tagen einen Jaguar.)

Das Einprägsamste am ersten Tag war nicht, was ich sah, sondern was ich nach Einbruch der Dunkelheit hörte. Der Dschungel bei Nacht ist nicht ruhig — er ist das Gegenteil von ruhig. Zikaden, Frösche und Insekten erzeugen einen Lärm, der einem beim ersten Erleben wirklich überwältigt: eine physische Präsenz, eine Wand aus Geräuschen, die einen vollständig umschließt. Im Bungalow unter dem Moskitonetz liegend und diesem Laut lauschend, während Insekten das Fliegengitter erkundeten, fühlte ich mich so sehr am Ort des Lebendigen wie nirgendwo sonst, an das ich mich erinnern kann.

Tag zwei: die Lehmsalzlecke

Die Lehmsalzlecke (Collpa) war das unbestrittene Highlight. Aras und Papageien — hauptsächlich Rot-Grün-Aras und verschiedene Papageienarten — versammeln sich morgens an freigelegtem Flussufer-Lehm, um Mineralien aufzunehmen. Der Lehm neutralisiert anscheinend Giftstoffe in den Samen, die sie fressen, obwohl der genaue Mechanismus noch diskutiert wird.

Wir erreichten das Versteck am Flussufer vor der Morgendämmerung und warteten schweigend. Um 7:15 Uhr kamen die ersten Vögel — kleine Sittiche, zögernd. Sie landeten, wurden beim kleinsten Geräusch oder jeder Bewegung aufgeschreckt, sammelten sich in den Bäumen jenseits des Flusses und kehrten wieder zurück. Nach und nach folgten die größeren Arten. Um 8:30 Uhr waren 60–80 Vögel an der Lehmwand: die Rot-Grün-Aras mit ihrer absurden Schönheit, ihre Stimmen schneidend durch die Morgenluft.

Ich hatte eine Kamera mit einem passablen Teleobjektiv. Die Fotografien sind die besten Tierfotos, die ich je gemacht habe — und sie sind nach keinem objektiven Standard besonders gute Fotos: Die Vögel standen gegen das Licht, der Flussnebel hatte sich noch nicht vollständig gelichtet, und die Entfernung war zu groß für das Objektiv. Das spielte keine Rolle. Das Erlebnis, sie zu beobachten, war in sich vollständig.

3-Tage-Tambopata-Amazonas-Lodge-Paket ab Cusco buchen — die Logistik mit Flug, Kanufahrten, Lodge und geführten Ausflügen ist komplex genug, dass es sich lohnt, alles zusammen zu buchen, besonders beim ersten Besuch.

Tag drei: der See und der Fluss

Der letzte Tag umfasste morgens eine Kanutour zu einem Altwassersee innerhalb der Reserve. Der See — Lago Sandoval — ist eine ehemalige Flussschlinge, die vom Hauptfluss abgetrennt wurde, mit Ufern voller Aguaje-Palmen und bewohnt von Riesenottern. Wir sahen die Otter. Eine Familie von sechs Tieren schwamm in loser Formation über die Seeoberfläche und gab dabei ein Geräusch von sich, das wie eine besonders wortgewandte Katze klingt. Riesenotter können eine Körperlänge von 1,8 m erreichen. Sie in freier Wildbahn, in ihrem eigenen See, im echten Amazonas zu sehen, ist eines jener Erlebnisse, das die Reise restlos rechtfertigt.

Die Rückfahrt stromaufwärts nach Puerto Maldonado war langsamer als die Hinfahrt — gegen die Strömung — und der Himmel baute sich zum nachmittäglichen Gewitter auf, das im Juni zuverlässig kommt. Der Regen traf uns etwa 20 Minuten vor dem Anlegesteg. Großer, warmer, tropischer Regen. Ich zog keine Jacke an. Als wir den Steg erreichten, war ich völlig durchnässt und tiefglücklich.

Ob man den Amazonas zur Cusco-Reise hinzufügen sollte

Die ehrliche Antwort: ja, wenn man drei Tage erübrigen kann. Tambopata fügt etwas hinzu, das kein anderer Teil einer Standard-Peru-Reiseroute bietet — den Tieflandwald, das Flussbiotop, die Sinnesüberforderung des Primärdschungels, die Tierwelt, die in den Anden nirgendwo existiert. Der Flug ist günstig und schnell. Die Kosten sind überschaubar. Die 7-Tage-Reiseroute Cusco und Amazonas zeigt, wie man die Kombination strukturiert.

Was man für den Dschungel einpacken sollte: Der Packlisten-Leitfaden für Cusco enthält einen Dschungel-Abschnitt. Wesentliche Ergänzungen: langärmliges Hemd und lange Hosen (Mücken, UV-Schutz), richtiges Insektenschutzmittel (DEET, nicht die sanften Zitronellaalternativen), wasserdichter Beutel für Elektronik, Gummistiefel (die Lodge stellt sie bereit, aber eigene Einlegesohlen mitzubringen ist sinnvoll) und ein Fernglas, falls vorhanden. Die Führer haben Fernrohre, aber ein eigenes Fernglas verwandelt das Erlebnis.

Der Leitfaden zum Amazonas ab Cusco behandelt die vollständige Logistik — Flüge, Lodge-Kategorien, welche Tierwelt je nach Jahreszeit realistisch zu erwarten ist und die vergleichenden Vorzüge der verschiedenen Anbieter.