Trois jours en Amazonie depuis Cusco — un journal de bord depuis Tambopata

La transition qui me stupéfie encore

Le vol de Cusco à Puerto Maldonado dure 35 minutes. On quitte une ville à 3 400 m dans les Andes — froide, à l’air raréfié, aux toits en terre cuite, construite sur pierre inca — et on arrive dans une ville de jungle à 200 m d’altitude, où l’air est épais, chaud, et sent la rivière et la végétation. La descente donne l’impression de traverser des mondes différents. La jungle apparaît sous le hublot soudainement et complètement : une canopée verte et solide d’horizon à horizon, brisée seulement par le serpent brun du fleuve Madre de Dios.

J’avais trois jours. La plupart des gens disent que ce n’est pas suffisant pour l’Amazonie. Ils ont raison dans le sens où la jungle récompense les séjours plus longs, que la faune devient plus visible plus on s’éloigne de la ville, et que l’expérience s’approfondit avec le temps. Mais trois jours avec le bon lodge à Tambopata suffisent pour comprendre où l’on se trouve, voir des choses qu’on n’a jamais vues nulle part ailleurs, et rentrer à Cusco avec une idée révisée du nombre de Pérous différents qui existent sur cette petite carte.

Comment y aller

L’approche standard, c’est le court vol LATAM de Cusco à Puerto Maldonado — réservez-le en même temps que vos vols principaux pour Cusco, car c’est la même fenêtre de réservation et le prix est raisonnable si on le réserve à l’avance (S/180–250 l’aller si réservé 3 à 4 semaines avant). Puerto Maldonado est la porte d’entrée vers la réserve de Tambopata.

Il existe aussi une route terrestre — un long trajet en bus au-dessus des Andes via la Route Interoceánica — mais pour la plupart des voyageurs, le coût en temps est prohibitif. Le vol est la réponse.

Depuis l’aéroport de Puerto Maldonado, le lodge envoie un véhicule pour vous conduire jusqu’au point d’embarquement sur la rivière, puis on voyage en pirogue motorisée. Mon lodge se trouvait à 45 minutes en aval, ce qui le plaçait dans la zone tampon de la Réserve nationale de Tambopata. Les lodges plus en profondeur dans la réserve (2 à 3 heures en aval) offrent une faune plus sauvage mais coûtent considérablement plus cher et nécessitent davantage de temps.

Le lodge

J’avais choisi un lodge de gamme intermédiaire — pas l’option budget, pas le niveau station de recherche haut de gamme. Des bungalows sur pilotis avec des lits à moustiquaire, un espace repas commun avec une bonne nourriture (poisson de rivière, yuca, fruits tropicaux, riz, haricots — tout était bon), et des randonnées guidées incluses dans le prix du forfait. Le tarif pour trois jours, deux nuits, incluant les transferts en pirogue, tous les repas et les excursions guidées : environ 380 USD par personne. C’est dans la fourchette basse pour les lodges de Tambopata ; les options haut de gamme commencent vers 600 à 900 USD pour la même durée.

Le guide Tambopata vs Manu compare les deux principales options Amazonie depuis Cusco — Tambopata est plus accessible et nettement moins cher, Manu est plus isolé et plus cher mais offre une biodiversité plus élevée. Pour un premier séjour en Amazonie, Tambopata est le bon choix.

Jour un : la promenade dans la canopée et les sons de la nuit

Premier après-midi : une randonnée en forêt primaire avec notre guide Wilber, qui guidait des balades en jungle depuis 14 ans et pouvait identifier les chants d’oiseaux avec la précision d’un mélomane identifiant des instruments dans un enregistrement. Nous avons vu une troupe de singes écureuils — une trentaine d’animaux se déplaçant dans la canopée au-dessus de nous avec une aisance décontractée. J’ai vu un éclair de bleu que Wilber a identifié comme un morpho bleu avant même que j’aie vraiment réalisé ce que je regardais. Nous n’avons pas vu de jaguar. (Presque personne ne voit de jaguar en trois jours.)

Ce qui m’a le plus marqué ce premier jour, ce n’est pas ce que j’ai vu mais ce que j’ai entendu après le coucher du soleil. La jungle de nuit n’est pas silencieuse — c’est le contraire du silence. Les cigales, grenouilles et insectes produisent un son qui vous submerge littéralement la première fois : une présence physique, un mur de bruit qui vous entoure complètement. Allongé dans le bungalow sous la moustiquaire, à écouter ce son pendant que des insectes inspectaient la moustiquaire, j’ai ressenti une conscience d’être quelque part de vivant comme je n’en avais jamais eu nulle part ailleurs.

Jour deux : la salinière à argile

La salinière à argile (collpa) a été le point culminant incontesté. Des aras et des perroquets — principalement des aras rouge et vert et diverses espèces de perroquets — se rassemblent sur l’argile exposée de la berge tôt le matin pour en consommer les minéraux. L’argile neutraliserait apparemment les toxines contenues dans les graines qu’ils mangent, bien que le mécanisme précis soit encore débattu.

Nous sommes arrivés à l’affût sur la berge avant l’aube et avons attendu en silence. À 7 h 15, les premiers oiseaux sont arrivés — de petites perruches, prudemment. Elles atterrissaient, s’envolaient au moindre bruit ou mouvement, se regroupaient dans les arbres de l’autre côté de la rivière, puis revenaient. Progressivement, les espèces plus grandes ont suivi. À 8 h 30, il y avait 60 à 80 oiseaux sur la paroi d’argile : les aras rouge et vert avec leur beauté absurde, leurs voix perçant l’air du matin.

J’avais un appareil photo avec un zoom raisonnable. Les photos sont les meilleures photos animalières que j’aie jamais prises, et elles ne sont pas particulièrement bonnes par aucun critère objectif — les oiseaux étaient à contre-jour, la brume matinale sur la rivière ne s’était pas complètement dissipée, la distance était trop grande pour l’objectif. Peu importe. L’expérience de les observer était complète en elle-même.

Réservez un forfait lodge Amazonie Tambopata 3 jours depuis Cusco — la logistique du vol, des transferts en pirogue, du lodge et des excursions guidées est suffisamment complexe pour que tout avoir en un seul bloc soit utile, surtout pour une première visite.

Jour trois : le lac et la rivière

Le dernier jour comprenait une sortie matinale en pirogue vers un lac-bœuf à l’intérieur de la réserve. Le lac — le Lago Sandoval — est un ancien méandre du fleuve coupé du cours principal, ses berges denses de palmiers aguaje et habité par des loutres géantes de rivière. Nous avons vu les loutres. Une famille de six individus, nageant en formation souple à la surface du lac, émettant un son qui ressemble à un chat particulièrement expressif. Les loutres géantes de rivière peuvent atteindre 1,8 m de longueur. Les voir à l’état sauvage, dans leur vrai lac, dans la vraie Amazonie, est l’une de ces expériences qui donne pleinement sens au voyage.

Le trajet de retour en amont jusqu’à Puerto Maldonado était plus lent qu’à l’aller — contre le courant — et le ciel construisait vers l’orage de l’après-midi qui arrive de manière fiable en juin. La pluie nous a rattrapés à environ 20 minutes du point d’embarquement. Une pluie tropicale, large et chaude. Je n’ai pas pris la peine d’enfiler un imperméable. Quand nous avons atteint le ponton, j’étais trempé jusqu’aux os et profondément heureux.

Faut-il ajouter l’Amazonie à son voyage à Cusco ?

La réponse honnête : oui, si vous pouvez consacrer trois jours. Tambopata ajoute quelque chose qu’aucune autre partie d’un itinéraire Pérou standard ne fournit — la forêt de basse altitude, l’écosystème fluvial, la surcharge sensorielle de la jungle primaire, la faune qui n’existe nulle part dans les Andes. Le vol est bon marché et rapide. Le coût est abordable. L’itinéraire Cusco et Amazonie en 7 jours montre comment structurer la combinaison.

Ce qu’il faut emporter pour la jungle : le guide de préparation des bagages pour Cusco inclut une section jungle. Éléments essentiels à ajouter : chemises à manches longues et pantalons longs (moustiques, protection UV), répulsif anti-insectes sérieux (DEET, pas les alternatives douces à la citronnelle), sac étanche pour les appareils électroniques, bottes en caoutchouc (le lodge en fournit mais emporter ses propres semelles intérieures est judicieux), et jumelles si vous en avez. Les guides ont des lunettes d’observation mais avoir ses propres jumelles transforme l’expérience.

Le guide Amazonie depuis Cusco couvre l’ensemble de la logistique — vols, catégories de lodges, faune à espérer réalistement selon la saison, et les mérites comparatifs des différents opérateurs.