Der Morgen, an dem die Kondore kamen — Colca-Canyon bei Sonnenaufgang
Der Vogel, auf den kein Foto einen vorbereitet
Ich habe Fotos von Andenkondoren gesehen. Ich habe sie in Naturdokumentationen gesehen. Ich war mäßig zuversichtlich, dass ich wusste, was mich am Cruz del Condor erwarten würde — dem berühmten Aussichtspunkt über dem tiefsten Abschnitt des Colca-Canyon, rund 3.300 m über dem Meeresspiegel und 1.200 m über dem Canyonboden, wo die Thermiken, auf die die Vögel zum Fliegen angewiesen sind, in der Wärme des Morgens aufsteigen.
Ich war nicht vorbereitet.
Der Kondor ist der weltgrößte Flugvogel nach Flügelspannweite — bis zu 3,3 m, also ungefähr die Höhe einer normalen Tür, waagerecht gelegt. Auf Fotos, aus der Ferne oder von unten aufgenommen, erschließt sich dieser Maßstab zwar intellektuell, aber nicht körperlich. Als ein Kondor 15 Meter direkt über meinem Kopf vorbeizog, in eine Thermik gekantet, jede Schwungfeder einzeln und sichtbar, das Auge sich an die Größe gegen den Himmel gewöhnend — da erschloss sich dieser Maßstab körperlich, in der Wirbelsäule, auf eine Weise, die ich nur als uralt beschreiben kann. Diese Vögel reiten seit sehr langer Zeit auf diesen Thermiken.
Von Cusco zum Colca
Der Weg führt über Arequipa, Perus zweitgrößte Stadt auf 2.335 m in einem Tal zwischen drei Vulkanen. Von Cusco aus sind es 10 Stunden Busfahrt über das Altiplano nach Arequipa (Nachtbusse sind die Standardwahl — Cruz del Sur und Oltursa sind die zuverlässigen Anbieter, S/80–130 für Semi-Cama) oder eine Stunde Flug (S/200–350 je nach Zeitpunkt).
Von Arequipa aus sind es 3,5 Stunden Fahrt durch die Vulkanhochebene zum Colca-Canyon. Der Standardweg ist eine zweitägige organisierte Tour ab Arequipa — Übernachtung im Dorf Chivay oder tiefer im Canyon in Cabanaconde, dann frühmorgendlich zum Cruz del Condor und zurück nach Arequipa.
Ich kam aus Cusco als Teil einer längeren Überlandrunde — zwei Nächte in Arequipa (das mehr Zeit verdient, als die meisten Peru-Reiserouten ihm geben), dann die zweitägige Colca-Tour, dann zurück nach Arequipa und weiter. Die Südperu-Rundtour-Reiseroute behandelt die vollständige Strecke ausführlich.
Die Anfahrt: Höhenüberraschung
Die Fahrt von Arequipa zum Colca überquert die Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca — ein Hochlandreservat auf 4.200–4.800 m mit Vikunjas am Straßenrand (klein, zierlich, geschützt — ihre Wolle ist wertvoller als Kaschmir), Andengänsen in den Feuchtgebieten und dem gelegentlichen Aufflackern von Flamingos. Die am Straßenrand liegenden Bofedales — Hochmoore — sind auf eine Weise artenreich, die in dieser Höhe unmöglich wirkt.
Der Aufbruch vor der Morgendämmerung am zweiten Tag: Wecker um 5:15 Uhr, Frühstück im Dunkeln, die Fahrt zum Cruz del Condor im kalten, klaren frühmorgendlichen Licht. September liegt mitten in der Trockenzeit — der Himmel war noch tiefes Marineblau, das beim Anhalten um 7:00 Uhr langsam heller wurde. Der Parkplatz füllte sich bereits. Reisegruppen kamen aus Chivay, aus Cabanaconde, manche direkt aus Arequipa mit der Frühtour ohne Übernachtung.
Der Aussichtspunkt ist eine Reihe von Betonplattformen, die in den Canyonrand gebaut wurden. Der Canyon fällt vor einem mehr als einen Kilometer ab. Die gegenüberliegende Wand, rund 3 km entfernt, ist mit vor-inkazeitlichen und inkazeitlichen Bewässerungsterrassen versehen — grüne Kultivierungsstreifen, selbst in dieser Entfernung sichtbar. Den Maßstab zu vermitteln ist schwer: Der Colca ist tiefer als der Grand Canyon, und dieser Vergleich kehrt immer wieder, weil er nützlich ist, obwohl die Landschaften völlig verschieden sind.
Als die Kondore erschienen
Der erste Vogel tauchte um 7:40 Uhr auf. Er stieg von irgendwo unterhalb des Canyonrandes auf — ich sah ihn nicht starten, bemerkte ihn erst, als er sich bereits in Augenhöhe befand und an der Wand entlangschwang, bevor er in die Thermik über dem Aussichtspunkt einfog. Das Geräusch der Menge wechselte von Gesprächen zu Geflüster.
In den folgenden 90 Minuten erschienen 11 Kondore. Einige waren erwachsene Tiere — der markante weiße Halskragen und der rosa-orangefarbene nackte Kopf, die die Geschlechtsreife anzeigen. Einige waren Jungtiere, vollständig dunkel. Sie ritten in weiten Kreisen auf den Thermiken, tauchten gelegentlich in den Canyon ab, stiegen gelegentlich hoch genug, um zu schwarzen Punkten gegen das Blau zu werden. Einmal kamen zwei Erwachsene direkt über den Aussichtspunkt, vielleicht 20 m über der Plattform, ihre Flügelspitzen fast die Breite des Gehwegs erreichend. Die Stille der Menge in diesem Moment war bemerkenswert — rund 80 Menschen, alle mit hochgehaltenen Handys, alle vollkommen still.
Die 2-tägige Colca-Canyon-Tour ab Arequipa buchen — Transport, Unterkunft und der frühmorgendliche Kondor-Besuch sind bereits organisiert. Die Qualität des Führers spielt hier eine große Rolle — ein naturkundlich ausgebildeter Führer erklärt die Thermik-Mechanik und kann einzelne Vögel an ihrem Flügelmuster erkennen, was das Erlebnis grundlegend verändert.
Der Canyon unterhalb des Cruz del Condor
Ich bin froh, dass ich die zweitägige Version gewählt habe und nicht den frühmorgendlichen Tagesausflug, denn der Canyon verdient mehr als nur den Kondor-Besuch. Die Dörfer entlang des Canyonrandes — Maca, Coporaque, Yanque — sind auf eine Weise wirklich andinisch, die Cuscos Touristeninfrastruktur manchmal verdeckt: Frauen in der traditionellen bestickten Tracht der Colca-Region, Märkte, die für die Gemeinschaft existieren und nicht für Besucher, Kolonialkirchen mit außergewöhnlichem Fassadenwerk, das katholische Bildsprache mit andinischer Symbolik vermischt.
Die Terrassenlandwirtschaft ist außergewöhnlich — Tausende schmaler Terrassen (Andenes), die die Canyonwände hinaufklettern, manche noch bebaut, manche verlassen, alle visuell überwältigend. So sah das Colca-Tal aus, als die Spanier im 16. Jahrhundert ankamen.
Die Thermalquellen von La Calera bei Chivay — S/15 Eintritt, eine Reihe von Außenbecken, gespeist von Geothermiewasser bei 38–40 °C — sind nach zwei Tagen Höhe und kalten Morgen ein echter Genuss. Ich weichte eine Stunde lang ein und fühlte mich danach annähernd wieder wie ein Mensch.
Lohnt sich der Umweg vom Colca aus Cusco?
Ja. Uneingeschränkt. Der Leitfaden zu Colca-Canyon und Kondoren macht den Fall ausführlich, aber die Kurzversion: Der Colca verbindet eines der großartigsten Tiererlebnisse der Welt (die Kondore), einen der tiefsten Canyons der Welt, lebendige andinische Agrarkultur und den Kontext von Arequipa — einer schönen, unterschätzten Stadt, die die meisten Cusco-zentrierten Reiserouten überspringen.
Der Vergleich Cusco vs. Arequipa plädiert dafür, beide zu besuchen, wenn die Zeit es erlaubt. Dem stimme ich zu. Die beiden Städte sind verschieden genug, dass sie nicht konkurrieren — Cusco ist die andinische Inkahauptstadt, Arequipa die spanisch-koloniale Barockstadt vor einer Kulisse aus Vulkanen. Der Colca gehört ihnen beiden, auf seine Art.